Всего через несколько кварталов раскрывает объятия улица Флорида (Calle Florida), настоящий рай для заядлых фланеров и любителей пройтись по магазинам.
По ней всегда идёт толпа народу.
Толпа иногда настолько плотная, что даже тяжело перейти на противоположную сторону улицы.
И подавляющее большинство тех, кто здесь идёт, - жители Буэнос-Айреса.
Дело в том, что улицы Лаважжье и Флорида являются пешеходными очень давно, и их используют местные жители, чтобы дойти до нужного места.
Именно дойти, потому что ехать автобусом, метро или такси иногда не имеет смысла, так как движение транспорта по центру очень медленное, много светофоров.
На улице Флорида по центру стоят клумбочки, которые аргентинцы, к сожалению, часто используют как помойки.
Перекрёсток пешеходных улиц Лаважжье и Флорида.
На пересечении Флориды и проспекта Корриентес (Av. Corrientes) стоит особнячок, в котором расположен магазин с товарами для художников.
Очень красивые залы, колонны, мрамор, резные расписные деревянные потолки...
Удивительно, что до этого в нем располагался Бургер Кинг. Но в аргентинских реалиях и такая судьба старинного особняка - удача. В городе имеется огромное количество никому не нужных роскошных зданий. Многие из них захватывают перуанцы. Такое возможно только в Аргентине!
А тут торгуют покрывальщики.
Торговцы располагаются прямо на земле, разложив свой товар на тряпках, от чего они получили название, которое можно перевести как «покрывальщики» (Manteros).
В основном покрывальщиками работают перуанцы и боливийцы.
Это торговля не только сувенирами для туристов, но и просто всем подряд - футболками, переходниками для розеток, игрушками.
Вся эта торговля нелегальная, но при этом длится годами. Периодически покрывальщиков демонстративно прогоняют, но через 2 часа они снова располагаются на Флориде.
Аргентина манит негра)))
Модератор: Fox
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
- Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Неподалёку от Розового Дома находится бывшее здание центрального почтампта.
Но после реставрации оно было переименовано в честь Киршнера. Причём не конкретизируется, какой из Киршнеров имеется ввиду. Ведь президент Нестор Киршнер передал свою власть супруге, Кристине Киршнер, которую к концу её правления в 2015 году дружно возненавидела вся страна. И тут - культурный центр. Но, навеное, все-таки в честь Нестора, потому что при входе памятник стоит именно ему.
Но мне было очень интересно сходить в сам Культурный центр Киршнера (Centro Cultural Kirchner). Грандиозность Культурного Центра Киршнера заключается вот в чём: здесь можно познакомиться с Аргентиной и аргентинцами, увидеть, как они ведут себя в естественной для них среде, и, главное, попробовать почувствовать Аргентину и её народ. Открыт этот центр был в мае 2015 года, так что всё здесь относительно новое, свежее и современное. Очень важно, вход в этот культурный центр, как и во множество аргентинских музеев - бесплатный! Адрес Центра Киршнера: Sarmiento 151
Это главный холл Центра Киршнера.
В огромном здании в разных залах проходят не только выставки аргентинских художников, но и что самое интересное, открыты разные залы, где аргентинцы занимаются любимыми делами: танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. Аргентинские детишки играют, лепят, рисуют. В тоже время в выставочных залах проводятся разные выставки, а в концертных залах - концерты и спектакли. Многие спектакли бесплатны (но нужно записываться заранее, зарезервировав билет через сайт).
В центре здания стоит огромная овальная конструкция с 6-этажный дом. Называется Синий Кит (Ballena Azul). В этом Синем Ките расположен огромный зрительный зал на 1950 мест и проходят симфонические концерты, которые аргентинцы очень любят. На округлые стены этого огромного зала транслируются записи разных концертов и мультфильмы.
По всему зданию расположены разные залы, в каких-то проходят выставки, в каких-то другие мероприятия. Я попала на книжную ярмарку.
А это комнаты для детского творчества.
Можно оставить детишек здесь и пойти погулять по Центру Киршнера. А можно на этих аргентинских детишек смотреть снаружи: всё за прозрачным стеклом.
Старый зал, сохранившийся в первоначальном виде. Здесь в 1946 году работала культовая аргентинская героиня Ева Перон.
Из окна кабинета Эвиты открывается чудный вид на президентский дворец - Розовый Дом, министерство обороны и современный район Пуэрто Мадеро.
Но выйдем же из кабинета Эвиты и продолжим бродить по Культурному Центру. Очень много старых деталей здесь сохранилось с прежних времён. Например, вот такие дверные и оконные ручки.
В Буэнос-Айресе, в каждом старинном доме лифт, не похожий на другие. Конечно, их модернизируют и обновляют, но много где остались ещё старые детали, например, стрелка - указатель этажей.
Поскольку это бывший почтамт, здесь можно увидеть, как раньше выглядело отделение Почты Аргентины. Я, кстати, такую мебель еще помню у нас на Главпочтамте в Ленинграде.
Площадь перед Культурным центром. На ней стят памятники почтальону и Самуэлю Морзе в образе телеграфиста.
Выход из метро.
Я уже писала, что к открытию Центра в 14.00 очередь в него была как в советские времена в Мавзолей. И что меня просто изумило спокойствие в этой очереди огромного количества стоящих там ребятишек: никто не ныл и не бесился. В телефонах, кстати, тоже никто не зависал - телефоны в Аргентине дорогие, у взрослых есть, у детей, может быть, тоже есть, но ими не светят. Опять же вспоминаются наши 2000-ые, когда телефона можно было и лишиться.
Когда Центр открыли, очередь двинулсь быстро и спокойно, я зашла через 10 минут. При входе сотрудники развлекали очередь огромными воздушными шарами.
А эта очередь на какое то техно-шоу. Тоже очень организованная.
Что мне очень понравилось, и не только в этом Центре, а вообще во всех культурных учреждениях - это то, что порядок там поддерживается как при входе, так и на каждом этаже огромным количеством сотрудников в форме. То ли это одна из разновидностей полицейской службы, то ли у самих сотрудников дресс-код такой. И все эти сотрудники - очень приветливые молодые парни и девушки, а не наши бабушки, недовольные уже тем, что посетители вообще явились и их утомляют. Плюс у молодежи особо не забалуешь. Они регулируют потоки поднимающихся вверх и спускающихся вниз посетителей, отвечают на вопросы, следят за порядком. Вплоть до того, что не пускают на эскалатор тех, у кого развязаны шнурки, чтобы не произошел несчастный случай. И все это спокойно, но четко.
Еще понравилось, что нет никаких ларьков, где бы детям навязывалась какая-нибудь ненужная фигня или разные колы-чипсы. Пришел заниматься и развлекаться - это пожалуйста, а магазины в другом месте. Кафе есть, но на самом верхнем этаже.
Но после реставрации оно было переименовано в честь Киршнера. Причём не конкретизируется, какой из Киршнеров имеется ввиду. Ведь президент Нестор Киршнер передал свою власть супруге, Кристине Киршнер, которую к концу её правления в 2015 году дружно возненавидела вся страна. И тут - культурный центр. Но, навеное, все-таки в честь Нестора, потому что при входе памятник стоит именно ему.
Но мне было очень интересно сходить в сам Культурный центр Киршнера (Centro Cultural Kirchner). Грандиозность Культурного Центра Киршнера заключается вот в чём: здесь можно познакомиться с Аргентиной и аргентинцами, увидеть, как они ведут себя в естественной для них среде, и, главное, попробовать почувствовать Аргентину и её народ. Открыт этот центр был в мае 2015 года, так что всё здесь относительно новое, свежее и современное. Очень важно, вход в этот культурный центр, как и во множество аргентинских музеев - бесплатный! Адрес Центра Киршнера: Sarmiento 151
Это главный холл Центра Киршнера.
В огромном здании в разных залах проходят не только выставки аргентинских художников, но и что самое интересное, открыты разные залы, где аргентинцы занимаются любимыми делами: танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. Аргентинские детишки играют, лепят, рисуют. В тоже время в выставочных залах проводятся разные выставки, а в концертных залах - концерты и спектакли. Многие спектакли бесплатны (но нужно записываться заранее, зарезервировав билет через сайт).
В центре здания стоит огромная овальная конструкция с 6-этажный дом. Называется Синий Кит (Ballena Azul). В этом Синем Ките расположен огромный зрительный зал на 1950 мест и проходят симфонические концерты, которые аргентинцы очень любят. На округлые стены этого огромного зала транслируются записи разных концертов и мультфильмы.
По всему зданию расположены разные залы, в каких-то проходят выставки, в каких-то другие мероприятия. Я попала на книжную ярмарку.
А это комнаты для детского творчества.
Можно оставить детишек здесь и пойти погулять по Центру Киршнера. А можно на этих аргентинских детишек смотреть снаружи: всё за прозрачным стеклом.
Старый зал, сохранившийся в первоначальном виде. Здесь в 1946 году работала культовая аргентинская героиня Ева Перон.
Из окна кабинета Эвиты открывается чудный вид на президентский дворец - Розовый Дом, министерство обороны и современный район Пуэрто Мадеро.
Но выйдем же из кабинета Эвиты и продолжим бродить по Культурному Центру. Очень много старых деталей здесь сохранилось с прежних времён. Например, вот такие дверные и оконные ручки.
В Буэнос-Айресе, в каждом старинном доме лифт, не похожий на другие. Конечно, их модернизируют и обновляют, но много где остались ещё старые детали, например, стрелка - указатель этажей.
Поскольку это бывший почтамт, здесь можно увидеть, как раньше выглядело отделение Почты Аргентины. Я, кстати, такую мебель еще помню у нас на Главпочтамте в Ленинграде.
Площадь перед Культурным центром. На ней стят памятники почтальону и Самуэлю Морзе в образе телеграфиста.
Выход из метро.
Я уже писала, что к открытию Центра в 14.00 очередь в него была как в советские времена в Мавзолей. И что меня просто изумило спокойствие в этой очереди огромного количества стоящих там ребятишек: никто не ныл и не бесился. В телефонах, кстати, тоже никто не зависал - телефоны в Аргентине дорогие, у взрослых есть, у детей, может быть, тоже есть, но ими не светят. Опять же вспоминаются наши 2000-ые, когда телефона можно было и лишиться.
Когда Центр открыли, очередь двинулсь быстро и спокойно, я зашла через 10 минут. При входе сотрудники развлекали очередь огромными воздушными шарами.
А эта очередь на какое то техно-шоу. Тоже очень организованная.
Что мне очень понравилось, и не только в этом Центре, а вообще во всех культурных учреждениях - это то, что порядок там поддерживается как при входе, так и на каждом этаже огромным количеством сотрудников в форме. То ли это одна из разновидностей полицейской службы, то ли у самих сотрудников дресс-код такой. И все эти сотрудники - очень приветливые молодые парни и девушки, а не наши бабушки, недовольные уже тем, что посетители вообще явились и их утомляют. Плюс у молодежи особо не забалуешь. Они регулируют потоки поднимающихся вверх и спускающихся вниз посетителей, отвечают на вопросы, следят за порядком. Вплоть до того, что не пускают на эскалатор тех, у кого развязаны шнурки, чтобы не произошел несчастный случай. И все это спокойно, но четко.
Еще понравилось, что нет никаких ларьков, где бы детям навязывалась какая-нибудь ненужная фигня или разные колы-чипсы. Пришел заниматься и развлекаться - это пожалуйста, а магазины в другом месте. Кафе есть, но на самом верхнем этаже.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Культурный центр Киршнера стоит на проспекте Алем (Av. Leanrdo N. Alem).
Это самый центр, здесь сохранилось много старинных зданий. Но сейчас все здания на этой улице заняты офисами.
Многие здания здесь выполнены в так называемом "французском стиле".
Осталось здание с вывеской банка, которого больше не существует.
Возвращаемся на улицу Флорида. По адресу Флорида 165 есть смотровая вышка, находится она в роскошной старинной Галерее Гемес (Galeria Guemes), на 14 этаже. 13-го, кстати, этажа не существует - 14-й идет сразу после 12-го))) Зато первый этаж во всех зданиях в БА - это наш второй. А наш первый называется нулевым.
Только расписание работы смотровой вышки несколько странновато, по будням с 10 до 12 и с 15 до 17:40.
Вход – порядка наших 100 рублей.
Снимки сделан как раз с этой смотровой вышки.
Высота, как видите, не очень большая, да и сам по себе Буэнос-Айрес высокий город.
Но, тем ни менее, эта смотровая площадка очень приятна.
Само здание, Паласио Гемес - старинно и прекрасно. В нём расположены различные торговые павильоны.
На нижнем подземном этаже расположено танго-шоу Пьяцолло.
Огромный плюс этого танго-шоу - атмосфера.
Здесь около 100 лет назад был известный городской театр, поэтому место очень атмосферное. Здесь попадаешь действительно в старый Буэнос-Айрес. Я в него, к сожалению, не попала, хотя очень хотела.
Танго-шоу, как ни крути - не очень дешёвое удовольствие. Стоит ли оно этих денег? Пожалуй, да. Ужин, спектакль, атмосфера... Очень многие туристы стараются заказать танго-шоу к своему дню рождения и справить его в праздничной атмосфере.
Это самый центр, здесь сохранилось много старинных зданий. Но сейчас все здания на этой улице заняты офисами.
Многие здания здесь выполнены в так называемом "французском стиле".
Осталось здание с вывеской банка, которого больше не существует.
Возвращаемся на улицу Флорида. По адресу Флорида 165 есть смотровая вышка, находится она в роскошной старинной Галерее Гемес (Galeria Guemes), на 14 этаже. 13-го, кстати, этажа не существует - 14-й идет сразу после 12-го))) Зато первый этаж во всех зданиях в БА - это наш второй. А наш первый называется нулевым.
Только расписание работы смотровой вышки несколько странновато, по будням с 10 до 12 и с 15 до 17:40.
Вход – порядка наших 100 рублей.
Снимки сделан как раз с этой смотровой вышки.
Высота, как видите, не очень большая, да и сам по себе Буэнос-Айрес высокий город.
Но, тем ни менее, эта смотровая площадка очень приятна.
Само здание, Паласио Гемес - старинно и прекрасно. В нём расположены различные торговые павильоны.
На нижнем подземном этаже расположено танго-шоу Пьяцолло.
Огромный плюс этого танго-шоу - атмосфера.
Здесь около 100 лет назад был известный городской театр, поэтому место очень атмосферное. Здесь попадаешь действительно в старый Буэнос-Айрес. Я в него, к сожалению, не попала, хотя очень хотела.
Танго-шоу, как ни крути - не очень дешёвое удовольствие. Стоит ли оно этих денег? Пожалуй, да. Ужин, спектакль, атмосфера... Очень многие туристы стараются заказать танго-шоу к своему дню рождения и справить его в праздничной атмосфере.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
На улице Флорида есть свой ГУМ, то есть торговый центр, или по-аргентински - шоппинг. Дорого, но очень красиво. Называется он Галерея Пасифико.
Здание галереи Пасифико было создано в 1889 году по мотивам знаменитых галерей Бон Марше в Париже и Витторио Эммануэле в Милане.
Распложено оно на углу двух оживленных улиц: пешеходной торговой улицы Флорида, известной своими бутиками и торговыми центрами (спросите любого туриста, побывавшего в городе с группой, что он помнит - это Обелиск, кладбище Реколета и улица Флорида), и проспекта Кордова.
Вход есть с обеих улиц.
Монументальный фасад притягивает взгляд. Здание большое: имеет площадь 11 тысяч квадратных метров, в нем более 150 магазинов и торговых точек.
Здание практически занимает целый квартал. Оно не всегда было популярным местом торговли, здание переживало и другие времена.
Построенное инженером Эмилио Агрело и архитектором Роланом Ле Вачером, оно было спроектировано в 1888 году как штаб-квартира универмага Au Bon Marché Argentino, точной копии знаменитого парижского магазина Au Bon Marché, и стало одним из важнейших зданий аргентинской столицы. Оно также было ультрасовременным по его техническому уровню: в нем было устроено отопление, лифты, освещение.
Здание много раз меняло хозяев в силу разных обстоятельств и кризисов, так и не став в те годы торговым центром, как было задумано изначально. В 1896 году в здании разместился Национальный музей изобразительных искусств. Не буду вдаваться в подробности, подчеркну лишь основные события.
Спустя десятилетие, в 1908 году, часть здания была продана железной дороге Буэнос-Айреса Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, что дало галерее ее нынешнее название. В 1945-1947 годах, когда железные дороги Аргентины были национализированы, был отремонтирован и перестроен первый этаж здания - он был свобожден для коммерческого использования, а железнодорожные офисы расположились на верхнем этаже.
Зданию суждено было переживать глубокий упадок многие годы. Но все изменилось после одного события: в 1989 году здание было объявлено национальным историческим памятником.
В начале 1990-х оно было полностью реконструировано под руководством архитектурной мастерской Хуана Карлоса Лопеса и Асоциадоса.
Кроме роскошного торгового центра под названием Галерея Пасифико, в нем расположились культурный центр Боргес, отель Esplendor и различные учебные заведения, такие как Национальный университет Трес-де-Фебреро и Школа классического танца Хулио Бокки.
В 1987 году вскрылась очень неприятная страница истории здания: оказывается, его подвалы с 1973 по 1983 год служили тюрьмой, где практиковали пытки. Съемочная группа, вошедшая в эти помещения, обнаружила орудия пыток и надписи на стенах, сделанные замученными там заключенными: их имена, даты, мольбу о помощи. Об этих фактах стало известно от португальца Артуро Сантана, когда он приехал снимать фильм о этом здании. Он вошел в подвал, и ему стало плохо: он узнал место, где в 1976 году его, похищенного, пытали элетрическим током в течение нескольких дней, и только чудом ему удалось оттуда вырваться. Так эта страшная история получила огласку.
В Галерее Пасифико есть множество неинтересных бутиков. В связи с перекрытием импорта и прочими революционными методами по поднятию Аргентины с колен, никаких интересных товаров вы здесь не найдёте. Из полезного - можно поесть на нижних этажах: там есть ресторанный дворик большим выбором мясных ресторанов и различных кофейно-пирожных заведений.
И в эту аргентинскую версию ГУМа стоит зайти ради интерьера и расписных потолков. Интерьер в этом торговом центре просто шикарный.
Смотреть нужно не только вниз, но и вверх. Хотя бы ради потолков.
И самая важная и красивая часть здания - купол, украшенный фресками пяти известных художников.
Фрески занимают почти 450 квадратных метров площади.
Их авторы - известные аргентинские художники: Антонио Берни, Хуан Карлос Кастаньино, Мануэль Кольмейру, Лино Энеа Спилимберго и Деметрио Урручуа.
Фрески изображают различные ситуации из жизни и аллегории, каждый из пяти художник выразил свое видение, расписав часть купола.
Для туристов полезной будет информация: в здании есть обменник Национального банка Аргентины. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно иметь с собой паспорт. Мне менять долары на песо помогала дочь, у нее есть договоренность с аргентинкой, хозяйкой мебельного магазина, которая меняла деньги по хорошему курсу. Тут опять вспоминаются наши 2000-е: можно менять доллары по невыгодному официальному курсу, а можно по выгодному, но на черном рынке. На улице Флорида есть масса зазывал, которые привлекают людей, произнося "камбио, камбио", обращаясь к прохожим, но они не меняют деньги тут же, на улице, а ведут своих клиентов в разные закоулки, мне это кажется небезопасным, да еще и фальшивки могут дать. Поэтому тут надо выбирать: или жадность, или острожность.
Но главный секрет Галереи Пасифико знают далеко не все туристы.
На её верхних этажах расположено несколько бесплатных галерей с современным буэнос-айресским исскуством.
Называется эта часть здания Centro Cultural Borges.
Экспозиции разнообразные.
Хотя вся культурная часть и находится в том же здании Галереи Пасифико, попасть туда не так просто.
Вход в культурный центр Борхес отдельный, и находится на соседней с Флоридой улице - на углу Av. San Martin и Viamonte.
Здание галереи Пасифико было создано в 1889 году по мотивам знаменитых галерей Бон Марше в Париже и Витторио Эммануэле в Милане.
Распложено оно на углу двух оживленных улиц: пешеходной торговой улицы Флорида, известной своими бутиками и торговыми центрами (спросите любого туриста, побывавшего в городе с группой, что он помнит - это Обелиск, кладбище Реколета и улица Флорида), и проспекта Кордова.
Вход есть с обеих улиц.
Монументальный фасад притягивает взгляд. Здание большое: имеет площадь 11 тысяч квадратных метров, в нем более 150 магазинов и торговых точек.
Здание практически занимает целый квартал. Оно не всегда было популярным местом торговли, здание переживало и другие времена.
Построенное инженером Эмилио Агрело и архитектором Роланом Ле Вачером, оно было спроектировано в 1888 году как штаб-квартира универмага Au Bon Marché Argentino, точной копии знаменитого парижского магазина Au Bon Marché, и стало одним из важнейших зданий аргентинской столицы. Оно также было ультрасовременным по его техническому уровню: в нем было устроено отопление, лифты, освещение.
Здание много раз меняло хозяев в силу разных обстоятельств и кризисов, так и не став в те годы торговым центром, как было задумано изначально. В 1896 году в здании разместился Национальный музей изобразительных искусств. Не буду вдаваться в подробности, подчеркну лишь основные события.
Спустя десятилетие, в 1908 году, часть здания была продана железной дороге Буэнос-Айреса Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, что дало галерее ее нынешнее название. В 1945-1947 годах, когда железные дороги Аргентины были национализированы, был отремонтирован и перестроен первый этаж здания - он был свобожден для коммерческого использования, а железнодорожные офисы расположились на верхнем этаже.
Зданию суждено было переживать глубокий упадок многие годы. Но все изменилось после одного события: в 1989 году здание было объявлено национальным историческим памятником.
В начале 1990-х оно было полностью реконструировано под руководством архитектурной мастерской Хуана Карлоса Лопеса и Асоциадоса.
Кроме роскошного торгового центра под названием Галерея Пасифико, в нем расположились культурный центр Боргес, отель Esplendor и различные учебные заведения, такие как Национальный университет Трес-де-Фебреро и Школа классического танца Хулио Бокки.
В 1987 году вскрылась очень неприятная страница истории здания: оказывается, его подвалы с 1973 по 1983 год служили тюрьмой, где практиковали пытки. Съемочная группа, вошедшая в эти помещения, обнаружила орудия пыток и надписи на стенах, сделанные замученными там заключенными: их имена, даты, мольбу о помощи. Об этих фактах стало известно от португальца Артуро Сантана, когда он приехал снимать фильм о этом здании. Он вошел в подвал, и ему стало плохо: он узнал место, где в 1976 году его, похищенного, пытали элетрическим током в течение нескольких дней, и только чудом ему удалось оттуда вырваться. Так эта страшная история получила огласку.
В Галерее Пасифико есть множество неинтересных бутиков. В связи с перекрытием импорта и прочими революционными методами по поднятию Аргентины с колен, никаких интересных товаров вы здесь не найдёте. Из полезного - можно поесть на нижних этажах: там есть ресторанный дворик большим выбором мясных ресторанов и различных кофейно-пирожных заведений.
И в эту аргентинскую версию ГУМа стоит зайти ради интерьера и расписных потолков. Интерьер в этом торговом центре просто шикарный.
Смотреть нужно не только вниз, но и вверх. Хотя бы ради потолков.
И самая важная и красивая часть здания - купол, украшенный фресками пяти известных художников.
Фрески занимают почти 450 квадратных метров площади.
Их авторы - известные аргентинские художники: Антонио Берни, Хуан Карлос Кастаньино, Мануэль Кольмейру, Лино Энеа Спилимберго и Деметрио Урручуа.
Фрески изображают различные ситуации из жизни и аллегории, каждый из пяти художник выразил свое видение, расписав часть купола.
Для туристов полезной будет информация: в здании есть обменник Национального банка Аргентины. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно иметь с собой паспорт. Мне менять долары на песо помогала дочь, у нее есть договоренность с аргентинкой, хозяйкой мебельного магазина, которая меняла деньги по хорошему курсу. Тут опять вспоминаются наши 2000-е: можно менять доллары по невыгодному официальному курсу, а можно по выгодному, но на черном рынке. На улице Флорида есть масса зазывал, которые привлекают людей, произнося "камбио, камбио", обращаясь к прохожим, но они не меняют деньги тут же, на улице, а ведут своих клиентов в разные закоулки, мне это кажется небезопасным, да еще и фальшивки могут дать. Поэтому тут надо выбирать: или жадность, или острожность.
Но главный секрет Галереи Пасифико знают далеко не все туристы.
На её верхних этажах расположено несколько бесплатных галерей с современным буэнос-айресским исскуством.
Называется эта часть здания Centro Cultural Borges.
Экспозиции разнообразные.
Хотя вся культурная часть и находится в том же здании Галереи Пасифико, попасть туда не так просто.
Вход в культурный центр Борхес отдельный, и находится на соседней с Флоридой улице - на углу Av. San Martin и Viamonte.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
С севера улицу Флорида венчает Пласа-Сан-Мартин (Plaza San Martin), прекрасная площадь под сенью огромных раскидистых деревьев.
Площадь Сан Мартин и одноимённый небольшой парк находятся в самом центре города. Прямо посреди плотно застроенного города - густая зелёная зона.
Это одна из самых красивых и самых зеленых площадей Буэнос-Айреса расположена на разных уровнях из-за холмистого рельефа.
В обед здесь отдыхают служащие окрестных контор и офисов.
Площадь Сан Мартин - красивое место с огромным деревом Гомеро, которое одно может заменить собой небольшую рощу.
Этому дереву 100 лет, и ствол его огромного диаметра. Рядом с парком есть несколько исторически важных и очень красивых зданий, а также Мемориал с вечным огнём в честь павших в недавней войне с Англией.
Посреди площади Сан-Мартин стоит памятник генералу Хосе Сан Мартину.
Сан-Мартин указывает перстом на Министерство иностранных дел Аргентины.
Это дворец имени Сан-Мартина расположен здесь же, на площади.
Здание носит его имя, а в прошлом называлось "Дворец Анчорена" - по фамилии богатой семьи.
Сан-Мартин считается национальным героем Аргентины, ведь именно он в 1810 году организовал "революцию" за независимость Аргентины. Местная знать решила, что настал удачный момент отделиться от ослабшей Испании и перестать быть колонией, чтобы не платить дань. На том и порешили. Собственно никаких боёв и сражений за независимость не было, но, тем не менее, - революция. В те годы независимыми стали почти все страны Латинской Америки.
На площади частенько устраивают концерты или разные выставки. Иногда президентские гвардейцы проводят здесь свои марши.
В парке Сан-Мартин по выходным довольно часто снимают кино и рекламу. Причём не только аргентинцы, но и иностранцы. Уж очень здесь красиво и фактурно.
Здесь же рядышком в парке имеется огороженная площадка для выгульщиков собак, или "собачьих нянек", как их тут называют.
Собачья нянька - это профессия. Человек утром обходит квартиры и собирает у хозяев собак. Весь день с ними он гуляет по городу, часто на таких вот площадках, а вечером, когда хозяева возвращаются с работы, он возвращает собак домой.
Удивительно, что породы собак самые разные, но живут все мирно друг с другом, не ссорятся. Привыкают к такой форме жизни с детства.
Площадь Сан Мартин и одноимённый небольшой парк находятся в самом центре города. Прямо посреди плотно застроенного города - густая зелёная зона.
Это одна из самых красивых и самых зеленых площадей Буэнос-Айреса расположена на разных уровнях из-за холмистого рельефа.
В обед здесь отдыхают служащие окрестных контор и офисов.
Площадь Сан Мартин - красивое место с огромным деревом Гомеро, которое одно может заменить собой небольшую рощу.
Этому дереву 100 лет, и ствол его огромного диаметра. Рядом с парком есть несколько исторически важных и очень красивых зданий, а также Мемориал с вечным огнём в честь павших в недавней войне с Англией.
Посреди площади Сан-Мартин стоит памятник генералу Хосе Сан Мартину.
Сан-Мартин указывает перстом на Министерство иностранных дел Аргентины.
Это дворец имени Сан-Мартина расположен здесь же, на площади.
Здание носит его имя, а в прошлом называлось "Дворец Анчорена" - по фамилии богатой семьи.
Сан-Мартин считается национальным героем Аргентины, ведь именно он в 1810 году организовал "революцию" за независимость Аргентины. Местная знать решила, что настал удачный момент отделиться от ослабшей Испании и перестать быть колонией, чтобы не платить дань. На том и порешили. Собственно никаких боёв и сражений за независимость не было, но, тем не менее, - революция. В те годы независимыми стали почти все страны Латинской Америки.
На площади частенько устраивают концерты или разные выставки. Иногда президентские гвардейцы проводят здесь свои марши.
В парке Сан-Мартин по выходным довольно часто снимают кино и рекламу. Причём не только аргентинцы, но и иностранцы. Уж очень здесь красиво и фактурно.
Здесь же рядышком в парке имеется огороженная площадка для выгульщиков собак, или "собачьих нянек", как их тут называют.
Собачья нянька - это профессия. Человек утром обходит квартиры и собирает у хозяев собак. Весь день с ними он гуляет по городу, часто на таких вот площадках, а вечером, когда хозяева возвращаются с работы, он возвращает собак домой.
Удивительно, что породы собак самые разные, но живут все мирно друг с другом, не ссорятся. Привыкают к такой форме жизни с детства.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Чуть ниже парка расположен мемориал "Мальвинские Острова".
Этот мемориал был создан в память о погибших аргентинцах во время аргентинской агрессии против британских Фолклендских островов. На черных табличках выбиты имена всех 649 аргентинцев, погибших в этой глупой войне.
И для аргентинцев это самая крупная война последнего столетия. Было это в 1982 году. В Аргентине в то время была военная диктатура, и тогдашний главарь хунты начал потихоньку терять уважение народа и власть. И чтобы вернуть любовь народа, нужно было сделать что-то яркое и красивое. Поднять патриотизм и отвлечь от настоящих проблем. Не придумали ничего лучше, как завоевать 2 острова, находящиеся рядом с Аргентиной на суровом холодном юге. Основной и главный мотив войны был такой: острова находятся рядом с Аргентиной, поэтому должны принадлежать Аргентине. Острова же к тому времени были абсолютно английские, там многие годы жили англичане, говорили по-английски, и всё было построено и обустроено ими. Но аргентинцам казалось, что Англия забыла про два далёких клочка земли, и забрать их будет легко и просто. Аргентина ввела туда войска, и действительно на 2 месяца над островами водрузился аргентинский флаг. Но Тетчер не потерпела этого, отправила туда флот, и аргентинцев прогнали. Президент-диктатор потерял власть, и считается, что с 1983 года в Аргентине началась демократия. Но самое удивительное, что для народа решено было оставить идею о Мальвинских островах в качестве национальной идеи. Аргентина до сих пор настаивает, что эти острова её, и что называются они вовсе не Фолклендские, как на всех картах мира, а Мальвинские. Хотя аргентинский президент, устроивший эту войну, официально признан идиотом и предан анафеме в Аргентине. Аргентина так долго кричала и плакала на весь мир "верните острова!", что, в конце концов, 10 лет назад было решено провести на островах референдум и спросить самих жителей, с кем они хотят быть, с Аргентиной или с Англией. 98% сказали, что с Англией. Четыре шутника написали, что с Аргентиной. Кстати во время перехода Крымы к России, тогдашний президент Аргентины Кристина Киршнер выступила с поддержкой России. Мол, двойные стандарты, почему мировое сообщество признало референдум на Мальвинских островах и не признала крымский референдум? Теперь Россия в знак благодарности и уважения дипломатично называет эти острова на своих картах "Мальвинские-Фолклендские".
Руководство Аргентины не может не понимать, что эти острова никогда аргентинскими не станут, но, тем ни менее, уже больше 40 лет эксплуатирует эту тему. Не умолкают разговоры про эти острова по ТВ, по всей стране в честь островов называют площади и улицы, строятся монументы, наподобие этого. По городу иногда ходят ветераны этой войны. Особо одарённые вымещают национальную идею на стенах города, где пишут "Англичане, прочь с Мальвинских островов!" Хотя если этих крикунов отправить туда жить, они вряд ли на это согласятся, ведь там круглый год -1...+1 и дуют ледяные ветры. Мальвинские острова аргентинцы свои наклеивают на машины.
Группа "ветеранов" этой войны в 2009 года поселилась на главной площади, требуя себе повышенных пенсий, льгот и прочих пряников. Поскольку тема национальная, трогать их не стали, и они остались жить на главной пощади, а убрали их оттуда только в 2018 году. Причём для того, чтобы убрать лагерь протеста, потребовалось не больше получаса: мощная техника и рота полицейских всегда наготове за углом для защиты президентского дворца от митингующих. Правда протестующие за 9 лет уже забыли, по какому поводу протестуют и превратились в обычных бомжей, привыкнув жить на главной площади. А когда наступает очередная дата, связанная с Мальвинскими островами, по городу устраиваются торжественные собрания и шествия, и главное собрание здесь, у мемориала. После этого торжественного собрания, аргентинцы ходят дружной колонной к Британскому посольству и как-то даже забрасали его камнями. Власти Аргентины категорически осудили эту акцию (правда, сперва дали закидать посольство, а уже потом уже осудили). Точно так же руководство Аргентины категорически осуждает исписывание стен всего Буенос-Айреса обидными для британцев словами. Кстати небольшая деталь - в Европу аргентинцам не нужна виза для максимального пребывания 3 месяца, а в Британии аргентинцы могут быть без визы полгода. И англичанам виза в Аргентину не нужна.
От Мемориала переходим большую и шумную авниду Либертадор и оказываемся на площади трёх вокзалов перед 76-метровой Английской Башней.
Так её зовут в народе, хотя официальное её название сегодня - Torre Monumental или "Монументальная Башня".
Дело в том, что построена она была аргентинскими англичанами в 1916 году в честь столетия революции, а вместе с ней торговых отношений с Великобританией, и вначале она действительно называлась Английской. Но после проигрыша в Мальвинской войне башню в сердцах переименовали, а Британская площадь, на которой она стоит, стала площадью ВВС Аргентины. Однако в народе старое название укрепилось, поэтому все так и продолжают называть эту башню Английской.
Напротив площади Сан-Мартина находится местечко Ретиро. Опять-таки этого названия нет на карте, Ретиро - это название района.
А площадь официально называется Plaza Fuerza Aérea Argentina (Площадь военно-воздушных сил Аргентины). Но это название народ не признал, и если вы попросите таксиста, коренного буэнос-айресца, отвезти вас на Plaza Fuerza Aérea Argentina, он с честными глазами скажет, что не знает, где это. В Буэнос-Айресе это очень распространённое явление, когда народ даёт улицам, площадям и районам свои собственные названия, отличные от официальных.
На Английской башне есть смотровая площадка.
В 1982 году, после проигрыша в войне с Англией, горячие аргентинцы разгромили внутренность башни, и реставрировали ее только сейчас, прямо перед моим приездом. Поэтому в очереди в башню стояло много жителей Буэнос-Айреса - эта смотровая площадка, кстати, хоть и невымокая, н6о показалась мне самой интересной из всех, на которых я была в своей поездке.
Этот мемориал был создан в память о погибших аргентинцах во время аргентинской агрессии против британских Фолклендских островов. На черных табличках выбиты имена всех 649 аргентинцев, погибших в этой глупой войне.
И для аргентинцев это самая крупная война последнего столетия. Было это в 1982 году. В Аргентине в то время была военная диктатура, и тогдашний главарь хунты начал потихоньку терять уважение народа и власть. И чтобы вернуть любовь народа, нужно было сделать что-то яркое и красивое. Поднять патриотизм и отвлечь от настоящих проблем. Не придумали ничего лучше, как завоевать 2 острова, находящиеся рядом с Аргентиной на суровом холодном юге. Основной и главный мотив войны был такой: острова находятся рядом с Аргентиной, поэтому должны принадлежать Аргентине. Острова же к тому времени были абсолютно английские, там многие годы жили англичане, говорили по-английски, и всё было построено и обустроено ими. Но аргентинцам казалось, что Англия забыла про два далёких клочка земли, и забрать их будет легко и просто. Аргентина ввела туда войска, и действительно на 2 месяца над островами водрузился аргентинский флаг. Но Тетчер не потерпела этого, отправила туда флот, и аргентинцев прогнали. Президент-диктатор потерял власть, и считается, что с 1983 года в Аргентине началась демократия. Но самое удивительное, что для народа решено было оставить идею о Мальвинских островах в качестве национальной идеи. Аргентина до сих пор настаивает, что эти острова её, и что называются они вовсе не Фолклендские, как на всех картах мира, а Мальвинские. Хотя аргентинский президент, устроивший эту войну, официально признан идиотом и предан анафеме в Аргентине. Аргентина так долго кричала и плакала на весь мир "верните острова!", что, в конце концов, 10 лет назад было решено провести на островах референдум и спросить самих жителей, с кем они хотят быть, с Аргентиной или с Англией. 98% сказали, что с Англией. Четыре шутника написали, что с Аргентиной. Кстати во время перехода Крымы к России, тогдашний президент Аргентины Кристина Киршнер выступила с поддержкой России. Мол, двойные стандарты, почему мировое сообщество признало референдум на Мальвинских островах и не признала крымский референдум? Теперь Россия в знак благодарности и уважения дипломатично называет эти острова на своих картах "Мальвинские-Фолклендские".
Руководство Аргентины не может не понимать, что эти острова никогда аргентинскими не станут, но, тем ни менее, уже больше 40 лет эксплуатирует эту тему. Не умолкают разговоры про эти острова по ТВ, по всей стране в честь островов называют площади и улицы, строятся монументы, наподобие этого. По городу иногда ходят ветераны этой войны. Особо одарённые вымещают национальную идею на стенах города, где пишут "Англичане, прочь с Мальвинских островов!" Хотя если этих крикунов отправить туда жить, они вряд ли на это согласятся, ведь там круглый год -1...+1 и дуют ледяные ветры. Мальвинские острова аргентинцы свои наклеивают на машины.
Группа "ветеранов" этой войны в 2009 года поселилась на главной площади, требуя себе повышенных пенсий, льгот и прочих пряников. Поскольку тема национальная, трогать их не стали, и они остались жить на главной пощади, а убрали их оттуда только в 2018 году. Причём для того, чтобы убрать лагерь протеста, потребовалось не больше получаса: мощная техника и рота полицейских всегда наготове за углом для защиты президентского дворца от митингующих. Правда протестующие за 9 лет уже забыли, по какому поводу протестуют и превратились в обычных бомжей, привыкнув жить на главной площади. А когда наступает очередная дата, связанная с Мальвинскими островами, по городу устраиваются торжественные собрания и шествия, и главное собрание здесь, у мемориала. После этого торжественного собрания, аргентинцы ходят дружной колонной к Британскому посольству и как-то даже забрасали его камнями. Власти Аргентины категорически осудили эту акцию (правда, сперва дали закидать посольство, а уже потом уже осудили). Точно так же руководство Аргентины категорически осуждает исписывание стен всего Буенос-Айреса обидными для британцев словами. Кстати небольшая деталь - в Европу аргентинцам не нужна виза для максимального пребывания 3 месяца, а в Британии аргентинцы могут быть без визы полгода. И англичанам виза в Аргентину не нужна.
От Мемориала переходим большую и шумную авниду Либертадор и оказываемся на площади трёх вокзалов перед 76-метровой Английской Башней.
Так её зовут в народе, хотя официальное её название сегодня - Torre Monumental или "Монументальная Башня".
Дело в том, что построена она была аргентинскими англичанами в 1916 году в честь столетия революции, а вместе с ней торговых отношений с Великобританией, и вначале она действительно называлась Английской. Но после проигрыша в Мальвинской войне башню в сердцах переименовали, а Британская площадь, на которой она стоит, стала площадью ВВС Аргентины. Однако в народе старое название укрепилось, поэтому все так и продолжают называть эту башню Английской.
Напротив площади Сан-Мартина находится местечко Ретиро. Опять-таки этого названия нет на карте, Ретиро - это название района.
А площадь официально называется Plaza Fuerza Aérea Argentina (Площадь военно-воздушных сил Аргентины). Но это название народ не признал, и если вы попросите таксиста, коренного буэнос-айресца, отвезти вас на Plaza Fuerza Aérea Argentina, он с честными глазами скажет, что не знает, где это. В Буэнос-Айресе это очень распространённое явление, когда народ даёт улицам, площадям и районам свои собственные названия, отличные от официальных.
На Английской башне есть смотровая площадка.
В 1982 году, после проигрыша в войне с Англией, горячие аргентинцы разгромили внутренность башни, и реставрировали ее только сейчас, прямо перед моим приездом. Поэтому в очереди в башню стояло много жителей Буэнос-Айреса - эта смотровая площадка, кстати, хоть и невымокая, н6о показалась мне самой интересной из всех, на которых я была в своей поездке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Здесь рядышком находятся три старых, но действующих железнодорожных вокзала (прямо как в Москве) и главный автобусный междугородный терминал.
Один из вокзалов носит название Сан-Мартин, и, соответственно, на нем стоит бюст Сан-Мартину.
А тут на переднем плане монумент индейцам. Индейцев из соседних Боливии и Перу сюда приезжает много, да и из аргентинской Сальты тоже едут. Едут обычно междугородными автобусами и попадают сюда. Так что памятник вполне уместен.
Железнодорожные вокзалы старые и давно требуют ремонта.
Ходят с них пригородные электрички.
Поездов дальнего следования в Аргентине почти нет.
Хотя раньше железнодорожный транспорт был основным не только в Аргентине, но и во всей Латинской Америке.
Но постепенно железнодорожное движение умирало, будучи вытесненным автобусным транспортом.
И теперь в некоторых странах Латинской Америки поездов нет вообще, в некоторых ещё что-то теплится, как в Аргентине.
Автостанция Ретиро имеет колоссальные размеры. Двухэтажное здание растянулось почти на 400 метров. Тут находится пара сотен офисов автобусных компаний, которые везут во многие уголки Аргентины, а также соседние страны.
Один из вокзалов носит название Сан-Мартин, и, соответственно, на нем стоит бюст Сан-Мартину.
А тут на переднем плане монумент индейцам. Индейцев из соседних Боливии и Перу сюда приезжает много, да и из аргентинской Сальты тоже едут. Едут обычно междугородными автобусами и попадают сюда. Так что памятник вполне уместен.
Железнодорожные вокзалы старые и давно требуют ремонта.
Ходят с них пригородные электрички.
Поездов дальнего следования в Аргентине почти нет.
Хотя раньше железнодорожный транспорт был основным не только в Аргентине, но и во всей Латинской Америке.
Но постепенно железнодорожное движение умирало, будучи вытесненным автобусным транспортом.
И теперь в некоторых странах Латинской Америки поездов нет вообще, в некоторых ещё что-то теплится, как в Аргентине.
Автостанция Ретиро имеет колоссальные размеры. Двухэтажное здание растянулось почти на 400 метров. Тут находится пара сотен офисов автобусных компаний, которые везут во многие уголки Аргентины, а также соседние страны.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Здесь же рядышком находятся отели Шератон и Park Tower.
Так уж получилось, что некоторые 5-звёздочные отели в Буэнос-Айресе расположены прямо напротив трёх вокзалов и знаменитого трущобного городка Villa-31.
В этих трущобах живёт около 50 тысяч жителей, и их маршруты всегда проходят мимо этих отелей, ну и, кроме того, напротив Марриота в парке Сан Мартин они любят устраивать пикники на лужайке. Отель Шератон довольно потрёпан, стоит на шумной магистрали, а через дорогу от него - вход в Вижжю-31. Туристы почти не селятся в Шератоне, живут там, в основном, пилоты, стюардессы и прочие командировочные.
В Буэнос-Айресе широко распространенная проблема - отели высших категорий очень часто не оправдывают свои звёзды и сильно разочаровывают туристов.
Удивительный факт, не смотря на то, что я рассказала о Шератоне, в этом отеле жил В. В. Путин во время своего официального визита в Аргентину в 2014 году. Под Путина и его команду было выделено целых два этажа отеля.
Справа от вокзалов раскинулась Вижжья-31. Это огромный, более 50-тысячный нелегальный район. Его не существует на картах, хотя в этом районе есть улицы, площади, мебельные магазины, стоматологические клиники, футбольные поля, церкви, школы. Всё нелегально и всё построено иностранцами, мигрантами из Парагвая, Перу и Боливии. В Аргентине словом Villa (вижья), называют тоже, что в Бразилии зовётся фавеллами, а по-русски это означает просто трущобы. Самый известный трущобный район Аргентины - это Villa-31. Уникален этот район тем, что он огромен, находится в самом центре, между самыми дорогими районами, живёт там по некоторым данным 87 тысяч человек, и при этом... официально его не существует. Например, её просто нет на новой, замечательной, красивой, современной и интерактивной карте Буэнос-Айреса, нет её и на официальном сайте города. На месте Villa-31 там нарисовано несколько зелёных газончиков. И только от всевидящего Гугла ничего никуда не спрячешь, особенно если включить на Гугл-Картах функцию "спутник", а ещё лучше " земля", или даже "просмотр улиц", тогда хорошо виден масштаб застройки. Ситуация уникальна - огромный кусок земли в столице, в самом центре города захвачен иностранцами! Они воруют воду и электричество, бодро строятся, рожают детишек и требуют от правительства новых льгот и различной помощи. И правительство идёт на встречу! Скоро в Вижье-31 откроется станция метро, а в туманном будущем им пообещали переселение во вновь построенные здесь же рядом небоскрёбы. О разгоне и отборе у захватчиков своей земли речи не идёт, об этом не и говорят. Наоборот, народу внушают мысли о том, что нужно быть толерантными и дружелюбными, и что демократия - это главная ценность человечества. "Ведь вы же не хотите возвращения диктатуры," - говорит власть аргентинцам. И при этом: "Англичане, прочь с Мальвинских Островов!!!!!"
Здесь Вижжья-31 только начинается и тянется вдоль центра, Реколеты и Палермо, то есть самых хороших и престижных районов, отделяемая от них только железнодорожными путями.
Она расползлась в длину почти на 2 километра, и население ее с каждым днем растет. Учитывая, что места для ее расширения вширь уже особо нет, единственный логичный способ – расти вверх, что частично уже и происходит. Такими темпами через какое-то время в Буэнос-Айресе может появиться совсем уж неповторимая достопримечательность, как трущобный Манхеттен.
Откуда же появилось это безобразие? Вообще появление подобных трущоб – явление далеко не новое для Буэнос-Айреса, а Villa 31 уходит корнями аж в 30-е годы XX века.
Еще во второй половине XIX века в Буэнос-Айрес прибывали тысячи мигрантов из Европы, многие из которых отправлялись в столь далекий путь далеко не от хорошей жизни. На новой земле за неимением денег приходилось строить дома из чего попало, и вокруг города образовывались подобные бедные поселения, которые не вызывали большой заботы у властей города, так как в те времена город по большей части представлял собой ничем не занятые пустыри.
В 1911 году была выделена большая территория под строительство нового порта Puerto Nuevo, первой организацией в котором стала Администрация государственных железных дорог. Сюда начали прибывать рабочие порта и железнодорожники, но мировой кризис 30-х годов оставил многих без работы и крыши над головой. Администрация железной дороги и порта отдала под жилье рабочих из Польши часть сараев, возле которых быстро начали появляться трущобного вида домишки из листового металла. Это поселение назвали Villa Esperanza (поселок надежды). Затем последовал спад экспорта сельскохозяйственной продукции и бум индустриализации, что вызвало бурную миграцию деревенских жителей в города. Жилья для неубывающего потока людей катастрофически не хватало, и правительство выделяло земли для постройки домов, но не наделяла жильцов правом собственности.
Только с 50-х годов, когда в Буэнос-Айресе насчитывалось уже более 20 подобных трущоб, общество озаботилось этой проблемой, но в то время рост таких районов уже трудно было остановить. В те же годы начало формироваться предвзятое общественное мнение о «вижях» и их населении. В сознании жителей обычных районов города формируется образ мест, в которых концентрируется все самое худшее: антисанитария и преступность.
C тех пор в правительстве начинают практиковаться сменяющие друг друга весьма противоположные подходы: от предложений сравнять эти районы с землей до проектов урбанизации существующих районов и улучшения качества жизни в них. Насколько раз аргентинские власти пытались ликвидировать Вижью. Один раз, во время военной диктатуры, даже бульдозерами! Но ничего не вышло.
Хорошенько подчистить город взялись в 1977 году перед чемпионатом мира по футболу. Частично зачистку удалось выполнить, но людей выселяли за пределы города в специальный район-резервацию под названием Barrio Ejército de los Andes (также известный как Conjunto Habitacional de Ciudadela), состоящий из 11-13-этажных домов для бедных (по виду не слишком отличающихся от захолустных спальных районов большинства городов России). Резко район стал настолько перенаселенным, что вызвало настоящий взрыв криминала, перелившийся в войну между местными бандами и полицией, получивший грозное название «Fuerte Apache» (Могучий разбойник).
В то же самое время те немногие, кто остались жить в Villa 31, обратились в суд с требованием приостановить работы по уничтожению района. Требование основывалось на том, что взамен государство не предоставляло жилье такого же уровня или вообще ничего не предоставляло. Суд принял сторону жителей района, а пришедшее к власти демократическое правительство предпочитало с новой силой не замечать застраивающуюся трущобу. С тех пор каких-то больших изменений не произошло. Единственное, что действительно было построено, это эстакада трассы Arturo Illia. В середине 90-х возник очередной план по сносу трущобы по следам огромного успеха с самым дорогим районом города Пуэрто Мадеро. Планировалось использовать территорию под постройку трасс, железных дорог, фешенебельных отелей и дорогого жилья, но правительство в очередной раз сменилось, и курс снова был взят на «урбанизацию», из планов по которой и по сей день мало чего сделано.
Трущобы Вижжья-31 - это самое необычное место города. Его рекомендут осматривать только снаружи, например, из здания автобусного терминала Terminal de Omnibus Retiro. И быть очень осторожными. Аргентинцы не зря очень боятся этого места и считают, что, если туда войти, обязательно ограбят. В этот район водят даже экскурсии - дорогие, так как проходят они под охраной двух полицейских, работающих в этом районе. Но мне это неинтересно - я посмотрела пару видео, и этого мне было достаточно, чтобы иметь впечатление.
По атмосфере привокзальная зона Ретиро, очень напоминает площадь трёх вокзалов Москвы 2000-х годов.
Отсюда же, от Ретиро стартуют и многие городские автобусные маршруты.
Так уж получилось, что некоторые 5-звёздочные отели в Буэнос-Айресе расположены прямо напротив трёх вокзалов и знаменитого трущобного городка Villa-31.
В этих трущобах живёт около 50 тысяч жителей, и их маршруты всегда проходят мимо этих отелей, ну и, кроме того, напротив Марриота в парке Сан Мартин они любят устраивать пикники на лужайке. Отель Шератон довольно потрёпан, стоит на шумной магистрали, а через дорогу от него - вход в Вижжю-31. Туристы почти не селятся в Шератоне, живут там, в основном, пилоты, стюардессы и прочие командировочные.
В Буэнос-Айресе широко распространенная проблема - отели высших категорий очень часто не оправдывают свои звёзды и сильно разочаровывают туристов.
Удивительный факт, не смотря на то, что я рассказала о Шератоне, в этом отеле жил В. В. Путин во время своего официального визита в Аргентину в 2014 году. Под Путина и его команду было выделено целых два этажа отеля.
Справа от вокзалов раскинулась Вижжья-31. Это огромный, более 50-тысячный нелегальный район. Его не существует на картах, хотя в этом районе есть улицы, площади, мебельные магазины, стоматологические клиники, футбольные поля, церкви, школы. Всё нелегально и всё построено иностранцами, мигрантами из Парагвая, Перу и Боливии. В Аргентине словом Villa (вижья), называют тоже, что в Бразилии зовётся фавеллами, а по-русски это означает просто трущобы. Самый известный трущобный район Аргентины - это Villa-31. Уникален этот район тем, что он огромен, находится в самом центре, между самыми дорогими районами, живёт там по некоторым данным 87 тысяч человек, и при этом... официально его не существует. Например, её просто нет на новой, замечательной, красивой, современной и интерактивной карте Буэнос-Айреса, нет её и на официальном сайте города. На месте Villa-31 там нарисовано несколько зелёных газончиков. И только от всевидящего Гугла ничего никуда не спрячешь, особенно если включить на Гугл-Картах функцию "спутник", а ещё лучше " земля", или даже "просмотр улиц", тогда хорошо виден масштаб застройки. Ситуация уникальна - огромный кусок земли в столице, в самом центре города захвачен иностранцами! Они воруют воду и электричество, бодро строятся, рожают детишек и требуют от правительства новых льгот и различной помощи. И правительство идёт на встречу! Скоро в Вижье-31 откроется станция метро, а в туманном будущем им пообещали переселение во вновь построенные здесь же рядом небоскрёбы. О разгоне и отборе у захватчиков своей земли речи не идёт, об этом не и говорят. Наоборот, народу внушают мысли о том, что нужно быть толерантными и дружелюбными, и что демократия - это главная ценность человечества. "Ведь вы же не хотите возвращения диктатуры," - говорит власть аргентинцам. И при этом: "Англичане, прочь с Мальвинских Островов!!!!!"
Здесь Вижжья-31 только начинается и тянется вдоль центра, Реколеты и Палермо, то есть самых хороших и престижных районов, отделяемая от них только железнодорожными путями.
Она расползлась в длину почти на 2 километра, и население ее с каждым днем растет. Учитывая, что места для ее расширения вширь уже особо нет, единственный логичный способ – расти вверх, что частично уже и происходит. Такими темпами через какое-то время в Буэнос-Айресе может появиться совсем уж неповторимая достопримечательность, как трущобный Манхеттен.
Откуда же появилось это безобразие? Вообще появление подобных трущоб – явление далеко не новое для Буэнос-Айреса, а Villa 31 уходит корнями аж в 30-е годы XX века.
Еще во второй половине XIX века в Буэнос-Айрес прибывали тысячи мигрантов из Европы, многие из которых отправлялись в столь далекий путь далеко не от хорошей жизни. На новой земле за неимением денег приходилось строить дома из чего попало, и вокруг города образовывались подобные бедные поселения, которые не вызывали большой заботы у властей города, так как в те времена город по большей части представлял собой ничем не занятые пустыри.
В 1911 году была выделена большая территория под строительство нового порта Puerto Nuevo, первой организацией в котором стала Администрация государственных железных дорог. Сюда начали прибывать рабочие порта и железнодорожники, но мировой кризис 30-х годов оставил многих без работы и крыши над головой. Администрация железной дороги и порта отдала под жилье рабочих из Польши часть сараев, возле которых быстро начали появляться трущобного вида домишки из листового металла. Это поселение назвали Villa Esperanza (поселок надежды). Затем последовал спад экспорта сельскохозяйственной продукции и бум индустриализации, что вызвало бурную миграцию деревенских жителей в города. Жилья для неубывающего потока людей катастрофически не хватало, и правительство выделяло земли для постройки домов, но не наделяла жильцов правом собственности.
Только с 50-х годов, когда в Буэнос-Айресе насчитывалось уже более 20 подобных трущоб, общество озаботилось этой проблемой, но в то время рост таких районов уже трудно было остановить. В те же годы начало формироваться предвзятое общественное мнение о «вижях» и их населении. В сознании жителей обычных районов города формируется образ мест, в которых концентрируется все самое худшее: антисанитария и преступность.
C тех пор в правительстве начинают практиковаться сменяющие друг друга весьма противоположные подходы: от предложений сравнять эти районы с землей до проектов урбанизации существующих районов и улучшения качества жизни в них. Насколько раз аргентинские власти пытались ликвидировать Вижью. Один раз, во время военной диктатуры, даже бульдозерами! Но ничего не вышло.
Хорошенько подчистить город взялись в 1977 году перед чемпионатом мира по футболу. Частично зачистку удалось выполнить, но людей выселяли за пределы города в специальный район-резервацию под названием Barrio Ejército de los Andes (также известный как Conjunto Habitacional de Ciudadela), состоящий из 11-13-этажных домов для бедных (по виду не слишком отличающихся от захолустных спальных районов большинства городов России). Резко район стал настолько перенаселенным, что вызвало настоящий взрыв криминала, перелившийся в войну между местными бандами и полицией, получивший грозное название «Fuerte Apache» (Могучий разбойник).
В то же самое время те немногие, кто остались жить в Villa 31, обратились в суд с требованием приостановить работы по уничтожению района. Требование основывалось на том, что взамен государство не предоставляло жилье такого же уровня или вообще ничего не предоставляло. Суд принял сторону жителей района, а пришедшее к власти демократическое правительство предпочитало с новой силой не замечать застраивающуюся трущобу. С тех пор каких-то больших изменений не произошло. Единственное, что действительно было построено, это эстакада трассы Arturo Illia. В середине 90-х возник очередной план по сносу трущобы по следам огромного успеха с самым дорогим районом города Пуэрто Мадеро. Планировалось использовать территорию под постройку трасс, железных дорог, фешенебельных отелей и дорогого жилья, но правительство в очередной раз сменилось, и курс снова был взят на «урбанизацию», из планов по которой и по сей день мало чего сделано.
Трущобы Вижжья-31 - это самое необычное место города. Его рекомендут осматривать только снаружи, например, из здания автобусного терминала Terminal de Omnibus Retiro. И быть очень осторожными. Аргентинцы не зря очень боятся этого места и считают, что, если туда войти, обязательно ограбят. В этот район водят даже экскурсии - дорогие, так как проходят они под охраной двух полицейских, работающих в этом районе. Но мне это неинтересно - я посмотрела пару видео, и этого мне было достаточно, чтобы иметь впечатление.
По атмосфере привокзальная зона Ретиро, очень напоминает площадь трёх вокзалов Москвы 2000-х годов.
Отсюда же, от Ретиро стартуют и многие городские автобусные маршруты.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Место это не такое уж и гиблое, как может показаться из моих рассказов: иначе бы напротив парка не стоял бы престижный отель Плаза, принадлежащий сети Марриот.
В этой зоне есть все типы буэнос-айресцов: и зомби из трущоб, и дамы и господа из престижнейших домов района Реколета.
Напротив парка расположена военная база, и в ней музей оружия, который обладает самой богатой коллекцией оружия в Латинской Америке.
Находится музей в здании красивого Дворца Пас, иногда его называют Дворцом Ретиро (этим же именем называется район - баррио Ретиро и расположенный недалеко вокзал Ретиро).
Экспозиция начинается уже на улице: за кованой решеткой выставлены экземпляры пушек.
В отзывах пишут, что музей по площади небольшой, в нем всего 18 залов, но экспозиция очень насыщенная. Сама я туда не попала, так как в музее был выходной.
Музей создан еще в 1904 году, а свое нынешнее назвние Museo de Armas de la Nación получил в 1939 году.
Паласио Пас - одно из самых больших и самых роскошных зданий Буэнос Айреса.
Центральный вход в здание находится по адресу: авенида Санта Фе, 750 ( Av. Santa Fe 750), фактически на знаменитой площади Сан Мартин, рядом с одноименной станцией метро и началом знаменитой торговой улицы Флорида. Одно время здание носило название Паласио Ретиро - по имени района, в котором оно расположено (баррио Ретиро).
Паласио Пас признан архитектурным памятником Аргентины. Его фасад напоминает один из фасадов Лувра. И это не удивительно: знать Буэнос Айреса во многом подражала Европе, европейская архитектура стала частью города, а Буэнос Айрес стал считаться Парижем Латинской Америки. Вот часть фасада этого здания, выходящего на площадь Сан Мартин.
Над главным фасадом вдоль улицы Санта Фе возвышается объемная мансарда трапециидальной формы, обрамленная двумя башнями,
а каждый угол здания (пересечение улиц) подчеркнут куполом.
Дворец построен на участке земли в форме трапеции. В свое время паласио Пас считался лучшим зданием, построенным в стиле “Beaux Arts” за пределами Франции. Строительство особняка началось с заказа проекта у французского архитектора Луи-Мари Анри Сорти в 1900 году.
Надо сказать, что архитектор никогда не был в Буэнос Айресе и никогда не видел свой проект осуществленным, поскольку не дожил до окончания строительства три года. Проект был завершен в 1914 году архитекторами Carlos Agote и Alberto de Gainza.
Свое название здание получило по имени своего первого владельца Хосе Паса (Jose Paz), основателя ежедневной газеты La Prensa и посла Аргентины в Париже с 1885 по 1893 год. Он был видным аристократом и принадлежал к так назваемому "поколению 80-х" la Generación del Ochenta - элите, управляющей страной. Род Хосе Паса восходил к именитым конкистадорам, основавшим несколько городов в Аргентине после ее завоевания, а сам он был не только видным политиком и дипломатом, но и родственником самого президента Рока.
Ходили слухи, что он мечтал о должности президента. Именно поэтому он хотел иметь самый большой паласио в Буэнос-Айресе – в те времена президенты не имели государственных резиденций, и все мероприятия государственной важности происходили у них дома.
Проект был очень амбициозен: нужно было построить здание невероятных размеров. Его площадь составляла 12000 кв. метров, на которых размещались 140 помещений, а также большой зимний сад. Заказчик задумал это строительство, впечатлившийсь роскошью замков Франции. Хозяин не жалел стредств на строительство своей резиденции: дворец дожен был стать самым грандиозным в Буэнос Айресе.
Кроме залов для приема гостей и проведения балов, музыкальной комнаты и роскошных столовых, расположеннх на первом этаже, спальни площадью более 100 кв. метров и кухонь, туалетов и разных подсобных помещений, расположенных на втором этаже, было предусмотрено оснащение здания центральным отоплением и десятью лифтами. Только туалетов здесь 40, а также немало скрытых коридоров и переходов, по которым прислуга могла передвигаться, будучи невидимой ддля гостей; были и потайные двери, через которые посвященные люди могли быстро скрыться от преследователей. Абсолютно все предметы роскоши и материалы для строительства были доставлены из Европы: мебель, деревянные элементы - благородный дуб из Словении и эбеновое дерево, мрамор из Каррары, хрусталь известной французской мануфактуры Бакарра, бронза, зеркала, ткани....
Увы, не дожил до окончания строительства своего грандиозного дворца и сам заказчик Хосе Пас: он умер в 1912 году. Так что во вновь отстроенный дворец переехала вдова Хосе с двумя его детьми и четырьмя внуками, а также 70-ю служащими, нанятыми для обслуживания этого дворца.
А через 24 года дом был выставлен на продажу, и новым хозяином его стало государство: здание было куплено для размещения в нем Штаба военного округа (если я верно перевела название организации Círculo Militar), Военной библиотеки Аргентины, национального Музея оружия.
Похоронен Хосе Пас на знаменитом кладбище Буэнос Айреса Реколета - там, где покоятся богатые и почетные граждане города, вот его склеп.
В этой зоне есть все типы буэнос-айресцов: и зомби из трущоб, и дамы и господа из престижнейших домов района Реколета.
Напротив парка расположена военная база, и в ней музей оружия, который обладает самой богатой коллекцией оружия в Латинской Америке.
Находится музей в здании красивого Дворца Пас, иногда его называют Дворцом Ретиро (этим же именем называется район - баррио Ретиро и расположенный недалеко вокзал Ретиро).
Экспозиция начинается уже на улице: за кованой решеткой выставлены экземпляры пушек.
В отзывах пишут, что музей по площади небольшой, в нем всего 18 залов, но экспозиция очень насыщенная. Сама я туда не попала, так как в музее был выходной.
Музей создан еще в 1904 году, а свое нынешнее назвние Museo de Armas de la Nación получил в 1939 году.
Паласио Пас - одно из самых больших и самых роскошных зданий Буэнос Айреса.
Центральный вход в здание находится по адресу: авенида Санта Фе, 750 ( Av. Santa Fe 750), фактически на знаменитой площади Сан Мартин, рядом с одноименной станцией метро и началом знаменитой торговой улицы Флорида. Одно время здание носило название Паласио Ретиро - по имени района, в котором оно расположено (баррио Ретиро).
Паласио Пас признан архитектурным памятником Аргентины. Его фасад напоминает один из фасадов Лувра. И это не удивительно: знать Буэнос Айреса во многом подражала Европе, европейская архитектура стала частью города, а Буэнос Айрес стал считаться Парижем Латинской Америки. Вот часть фасада этого здания, выходящего на площадь Сан Мартин.
Над главным фасадом вдоль улицы Санта Фе возвышается объемная мансарда трапециидальной формы, обрамленная двумя башнями,
а каждый угол здания (пересечение улиц) подчеркнут куполом.
Дворец построен на участке земли в форме трапеции. В свое время паласио Пас считался лучшим зданием, построенным в стиле “Beaux Arts” за пределами Франции. Строительство особняка началось с заказа проекта у французского архитектора Луи-Мари Анри Сорти в 1900 году.
Надо сказать, что архитектор никогда не был в Буэнос Айресе и никогда не видел свой проект осуществленным, поскольку не дожил до окончания строительства три года. Проект был завершен в 1914 году архитекторами Carlos Agote и Alberto de Gainza.
Свое название здание получило по имени своего первого владельца Хосе Паса (Jose Paz), основателя ежедневной газеты La Prensa и посла Аргентины в Париже с 1885 по 1893 год. Он был видным аристократом и принадлежал к так назваемому "поколению 80-х" la Generación del Ochenta - элите, управляющей страной. Род Хосе Паса восходил к именитым конкистадорам, основавшим несколько городов в Аргентине после ее завоевания, а сам он был не только видным политиком и дипломатом, но и родственником самого президента Рока.
Ходили слухи, что он мечтал о должности президента. Именно поэтому он хотел иметь самый большой паласио в Буэнос-Айресе – в те времена президенты не имели государственных резиденций, и все мероприятия государственной важности происходили у них дома.
Проект был очень амбициозен: нужно было построить здание невероятных размеров. Его площадь составляла 12000 кв. метров, на которых размещались 140 помещений, а также большой зимний сад. Заказчик задумал это строительство, впечатлившийсь роскошью замков Франции. Хозяин не жалел стредств на строительство своей резиденции: дворец дожен был стать самым грандиозным в Буэнос Айресе.
Кроме залов для приема гостей и проведения балов, музыкальной комнаты и роскошных столовых, расположеннх на первом этаже, спальни площадью более 100 кв. метров и кухонь, туалетов и разных подсобных помещений, расположенных на втором этаже, было предусмотрено оснащение здания центральным отоплением и десятью лифтами. Только туалетов здесь 40, а также немало скрытых коридоров и переходов, по которым прислуга могла передвигаться, будучи невидимой ддля гостей; были и потайные двери, через которые посвященные люди могли быстро скрыться от преследователей. Абсолютно все предметы роскоши и материалы для строительства были доставлены из Европы: мебель, деревянные элементы - благородный дуб из Словении и эбеновое дерево, мрамор из Каррары, хрусталь известной французской мануфактуры Бакарра, бронза, зеркала, ткани....
Увы, не дожил до окончания строительства своего грандиозного дворца и сам заказчик Хосе Пас: он умер в 1912 году. Так что во вновь отстроенный дворец переехала вдова Хосе с двумя его детьми и четырьмя внуками, а также 70-ю служащими, нанятыми для обслуживания этого дворца.
А через 24 года дом был выставлен на продажу, и новым хозяином его стало государство: здание было куплено для размещения в нем Штаба военного округа (если я верно перевела название организации Círculo Militar), Военной библиотеки Аргентины, национального Музея оружия.
Похоронен Хосе Пас на знаменитом кладбище Буэнос Айреса Реколета - там, где покоятся богатые и почетные граждане города, вот его склеп.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Неподалёку от Мальвинского мемориала стоит здание Кавана.
При строительстве применялись новейшие для того времени технологии, например центральное кондиционирование. Тем не менее, несмотря на это самое кондиционирование, и вопреки законам, запрещающим вешать кондиционеры на фасады исторических зданий, сегодня это здание обвешано кондиционерами.
Сегодня Кавана все ещё остается одним из самых фешенебельных архитектурных сооружений города, несмотря на не слишком красивый экстерьер, так как оно больше похоже на серый корабль, чем на жилой дом.
Но открывающаяся из окон панорама площади Сан-Мартина сводит на нет и этот недостаток.
Рядом с этим зданием в 2014 году возвели монумент яйцу. Просто яйцу. Что за яйцо, зачем оно здесь и для чего, табличка не сообщает.
Памятники и монументы - страсть буэнос-айресцев. В городе больше 300 памятников и монументов, и сейчас вовсю продолжается строительство новых, есть среди них и очень необычные, например монумент водопадам Игуасу или монументы героям аргентинских мультиков.
В 1992 году на этом месте был теракт против посольства Израиля в Буэнос-Айресе, при этом погибли 29 человек и здание посольства было полностью разрушено.
Теперь на этом месте мемориальный парк с 29 деревьями в честь погибших.
Теракты устроила Хезболла, а организатором было правительство Ирана.
Ирану не понравилось, что Аргентина разорвала с ним сотрудничество в ядерной области. Через много лет после теракта, в 2013 году, президент Аргентины Кристина Киршнер сказала: "кто прошлое помянет, тому глаз вон!" И заключила с Ираном соглашение о поставке из него нефти задёшево и продаже Ирану аргентинских зерна и мяса.
Когда строили Авениду 9 Июля, снесли множество замечательных зданий, и было это в 1930-е годы. А одно здание удалось отстоять, это посольство Франции.
Роскошный особняк. Отстояли его, прежде всего, потому, что любое посольство - территория другой страны.
И теперь Авенида Девятого Июля огибает французское посольство.
Торговый центр Patio Bullrich – прекрасное место, пропитанное шиком и деньгами, но расположенное буквально в нескольких сотнях метров от беднейшей и опаснейшей трущобы Буэнос-Айреса Villa 31. Идеальное место, чтобы ощутить контрасты Буэнос-Айреса. Интерьер здесь не из скромных.
При строительстве применялись новейшие для того времени технологии, например центральное кондиционирование. Тем не менее, несмотря на это самое кондиционирование, и вопреки законам, запрещающим вешать кондиционеры на фасады исторических зданий, сегодня это здание обвешано кондиционерами.
Сегодня Кавана все ещё остается одним из самых фешенебельных архитектурных сооружений города, несмотря на не слишком красивый экстерьер, так как оно больше похоже на серый корабль, чем на жилой дом.
Но открывающаяся из окон панорама площади Сан-Мартина сводит на нет и этот недостаток.
Рядом с этим зданием в 2014 году возвели монумент яйцу. Просто яйцу. Что за яйцо, зачем оно здесь и для чего, табличка не сообщает.
Памятники и монументы - страсть буэнос-айресцев. В городе больше 300 памятников и монументов, и сейчас вовсю продолжается строительство новых, есть среди них и очень необычные, например монумент водопадам Игуасу или монументы героям аргентинских мультиков.
В 1992 году на этом месте был теракт против посольства Израиля в Буэнос-Айресе, при этом погибли 29 человек и здание посольства было полностью разрушено.
Теперь на этом месте мемориальный парк с 29 деревьями в честь погибших.
Теракты устроила Хезболла, а организатором было правительство Ирана.
Ирану не понравилось, что Аргентина разорвала с ним сотрудничество в ядерной области. Через много лет после теракта, в 2013 году, президент Аргентины Кристина Киршнер сказала: "кто прошлое помянет, тому глаз вон!" И заключила с Ираном соглашение о поставке из него нефти задёшево и продаже Ирану аргентинских зерна и мяса.
Когда строили Авениду 9 Июля, снесли множество замечательных зданий, и было это в 1930-е годы. А одно здание удалось отстоять, это посольство Франции.
Роскошный особняк. Отстояли его, прежде всего, потому, что любое посольство - территория другой страны.
И теперь Авенида Девятого Июля огибает французское посольство.
Торговый центр Patio Bullrich – прекрасное место, пропитанное шиком и деньгами, но расположенное буквально в нескольких сотнях метров от беднейшей и опаснейшей трущобы Буэнос-Айреса Villa 31. Идеальное место, чтобы ощутить контрасты Буэнос-Айреса. Интерьер здесь не из скромных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Улица Alvear соединяет районы Ретиро и Реколета. Знаменита она прекрасными и роскошными зданиями, где располагаются посольства, 5-звездные отели и бутики известных мировых и аргентинских брендов. Цены на недвижимость (и съём, и аренда) именно в Реколете выше цен других нормальных районов раза в два. И только по той причине, что "ну это же Реколета...". Это престиж, это статус, это имя-нарицательное. Но я не рекомендую селиться здесь, если вы приехали в город ненадолго, хотя тут есть два одиозных пятизвездных отеля: Парк Хаят и Алвеар Палас.
Park Hyatt Buenos Aires (Avenida Alvear 1661) – роскошный отель во дворце Duhau XIX века с весьма современными интерьерами и великолепным садом.
Рядом посольство Ватикана.
Alvear Palace Hotel (Av. Alvear 1891) – один из лучших отелей Буэнос-Айреса. Для желающих пожить в обстановке дворца. Роскошь здесь на каждом шагу. Вот только придется по вкусу она далеко не каждому. Все-таки стиль этот был в моде пару веков назад, когда на выходе из отеля можно было сесть в карету.
Есть несколько отличных отелей 4* и 3*, но, поселившись здесь, вам придётся каждый день тратить время на то, чтобы доехать до центра, а потом вернуться обратно, ведь все рестораны, парки, площади и развлечения находятся там. А в Реколете только кладбище. Обычные реколетские улицы довольно мрачны и унылы, ни особой архитектуры, ни особой чистоты.
Немного праздника есть только вокруг кладбища. Если Вы хотите увидеть Буэнос-Айрес яркий, цветной и весёлый – это вам нужно в центр города.
Район Реколета в Буэнос-Айресе ассоциируется с роскошью и богатством, а жить в Реколете считается очень престижным, хотя в целом тут нет абсолютно ничего, что бы отличало этот район от остальных не менее богатых с архитектурной точки зрения районов центра. Разве что Реколета несколько удалена от трущобной опухоли Ретиро, да и в целом тут немножко потише, чем в бурлящих центральных районах.
Изначально Реколета была по большей части пустырем, лишь изредка застроенная большими дворцами и имениями, которые отчасти сохранились и до наших дней, а ближе к XX веку начала застраиваться элегантными жилыми домами, которые и по сей день сохраняют дух старины и сильно не изменяются ни снаружи, ни изнутри.
Сердцем района Реколета является Пласа-Альвеар (Plaza Alvear), к которой прилегают церковь и кладбище. Площадь перед кладбищем - центр жизни этого района, здесь множество ресторанов, баров.
Есть стрип-клуб (в 50 метрах от входа на кладбище), продают сувениры, а художники торгуют своими картинами.
В Буэнос-Айреса на каждом шагу запросто можно встретить вот такую старинную красоту. Это классические, я бы сказал, типовые фонари Буэнос-Айреса.
Церковь Эль Пилар (Basilica de Nuestra Senora de Pilar), строительство которой завершилось в 1732 году, считается самым красивым храмовым сооружением города (арх. Андреа Бьянки).
За ее скромным колониальным фасадом скрывается пышное внутреннее убранство, где доминирует главный алтарь в барочном стиле.
Park Hyatt Buenos Aires (Avenida Alvear 1661) – роскошный отель во дворце Duhau XIX века с весьма современными интерьерами и великолепным садом.
Рядом посольство Ватикана.
Alvear Palace Hotel (Av. Alvear 1891) – один из лучших отелей Буэнос-Айреса. Для желающих пожить в обстановке дворца. Роскошь здесь на каждом шагу. Вот только придется по вкусу она далеко не каждому. Все-таки стиль этот был в моде пару веков назад, когда на выходе из отеля можно было сесть в карету.
Есть несколько отличных отелей 4* и 3*, но, поселившись здесь, вам придётся каждый день тратить время на то, чтобы доехать до центра, а потом вернуться обратно, ведь все рестораны, парки, площади и развлечения находятся там. А в Реколете только кладбище. Обычные реколетские улицы довольно мрачны и унылы, ни особой архитектуры, ни особой чистоты.
Немного праздника есть только вокруг кладбища. Если Вы хотите увидеть Буэнос-Айрес яркий, цветной и весёлый – это вам нужно в центр города.
Район Реколета в Буэнос-Айресе ассоциируется с роскошью и богатством, а жить в Реколете считается очень престижным, хотя в целом тут нет абсолютно ничего, что бы отличало этот район от остальных не менее богатых с архитектурной точки зрения районов центра. Разве что Реколета несколько удалена от трущобной опухоли Ретиро, да и в целом тут немножко потише, чем в бурлящих центральных районах.
Изначально Реколета была по большей части пустырем, лишь изредка застроенная большими дворцами и имениями, которые отчасти сохранились и до наших дней, а ближе к XX веку начала застраиваться элегантными жилыми домами, которые и по сей день сохраняют дух старины и сильно не изменяются ни снаружи, ни изнутри.
Сердцем района Реколета является Пласа-Альвеар (Plaza Alvear), к которой прилегают церковь и кладбище. Площадь перед кладбищем - центр жизни этого района, здесь множество ресторанов, баров.
Есть стрип-клуб (в 50 метрах от входа на кладбище), продают сувениры, а художники торгуют своими картинами.
В Буэнос-Айреса на каждом шагу запросто можно встретить вот такую старинную красоту. Это классические, я бы сказал, типовые фонари Буэнос-Айреса.
Церковь Эль Пилар (Basilica de Nuestra Senora de Pilar), строительство которой завершилось в 1732 году, считается самым красивым храмовым сооружением города (арх. Андреа Бьянки).
За ее скромным колониальным фасадом скрывается пышное внутреннее убранство, где доминирует главный алтарь в барочном стиле.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Тем больший контраст являет собой роскошное, порой даже чересчур, кладбище Реколета (Cementerio dr la Recoleta), расположенное по соседству. Мало где еще в мире можно найти город, одна из визитных карточек которого – кладбище. Впрочем, оно вполне заслуженно входит в список мест Буэнос-Айреса, обязательных к посещению. Кладбище Реколета богато, элегантно и огромно. Это настоящий город мертвых, расположившийся на территории, занимающей 3 квартала в длину и 2 квартала в ширину. Многие надгробья признаны историческими памятниками, а аллеи больше напоминают бульвары для прогулок в окружении роскошных монументов, а не унылое место со склепами и захоронениями. Очевидное доказательство того, что жители окрестных улиц - изрядные богачи. Стоимость кубического метра здесь сопоставима с ценой на самые шикарные апартаменты Буэнос-Айреса. Вот вход на самое известное в мире кладбище Реколета.
Вход на кладбище Реколета с 2022 года сделали платным. Стоит он около 6 долларов на человека (в песо по чёрному курсу) Попасть туда теперь могут все, кроме россиян - ведь оплатить вход можно только банковской картой. У моей дочери есть карточка то ли казахстанского банка, то ли киргизского, я платила ею.
Кладбище действующее, поэтому прямо у входа наготове стоят тележки для перевозки гробов.
Наверху, над главными воротами колокол. В него звонят, когда хоронят человека.
Изначально оно было католическим кладбищем ответвления монашеского ордена аскетов-францисканцев padres recoletos (отсюда название), однако в середине XIX века орден распустили, и кладбище стало публичным. После эпидемии желтой лихорадки, охватившей южные районы города, в Реколету, расположенную в северной части, переселились многие зажиточные семьи, и здесь стали хоронить представителей местной аристократии, невзирая на их религиозную принадлежность, поэтому на кладбище появились армянская и еврейская «улицы».
На кладбище покоится большая часть аргентинской знати, а свою огромную популярность оно завоевало благодаря крайне изящной архитектуре монументов, которые воздвигались друзьями и семьями покоящихся тут людей.
Кладбище состоит из склепов.
Здесь не принято закапывать покойников в землю, так что можно полюбоваться гробами на свежем воздухе, что довольно необычно. Всего склепов тут около 5 тысяч, но стоят они довольно плотно друг к другу, поэтому по площади кладбище совсем не большое. Конечно, здесь невозможно заблудится. То, что рассказывает передача "Орёл и Решка" - неправда. Кладбище было основано в 1820 году. В те времена это был пригород Буэнос-Айреса. Есть склепы тех времён, но большинство самых роскошных склепов были созданы между 1890 и 1930 годами, когда Аргентина была на подъёме. В 1910-1930 годы Аргентина была одной из самых богатых стран мира. И в эти времена между аргентинской знатью шло негласное соревнование, кто построит роскошнее склеп для своей семьи. Денег аргентинские капиталисты не жалели, нанимались лучшие европейские архитекторы, из Европы везлись самые дорогие материалы. Именно в те годы кладбище приобрело такой вид.
Самые причудливые сооружения призывают помнить о смерти и об умерших: мраморные мавзолеи размерами с дом, упитанные барочные ангелочки и необычные скульптуры.
У каждого склепа есть дверь, обычно она кованная, металлическая. Со стеклом... ...или без стекла. И через неё видно, что находится внутри.
В нашей русской культуре принято на похоронах приносить пластиковые венки с надписями "от друзей", "от коллег". Потом через несколько дней эти венки свозят на свалку. Это же не практично! Поэтому в Аргентине венки делают железными и приваривают к склепу навсегда. Все желающие могут отметиться на могиле друга.
Но чаще всё-таки делают не венки, а памятные таблички. Вот, пожалуйста: от друзей... Кстати говоря, изготовление одной такой таблички стоит больших денег. Материалы, работа... И если человек был важный, то и железных венков и памятных табличек на его склепе много...
На фоне всего этого надгробие Эвиты Перон в семейном склепе Дуарте кажется скромным: черный глянцевый мрамор.
Тем ни менее, могила Эвы Перон является одной из главных достопримечательностей этого кладбища. А Эва Перон, в свою очередь, по какой-то таинственной причине является звездой не только аргентинского, а я бы не побоялась сказать, мирового масштаба, со дня своей смерти (то бишь уже больше 60 лет). Правда, если спросить большинство туристов (или даже аргентинцев), что же она такого хорошего сделала, вряд ли кто сможет внятно ответить на этот вопрос. Казалось бы, ничем особенно примечательна она не была. Ну, разве что умела громко кричать на митингах. Ну и умерла в 33 года от рака, и её было всем очень жалко. Жалко на столько, что её 3 года после смерти показывали всем в мавзолее, как Ленина, и приравняли к лику святых. Но вскоре власть сменилась, как и положено в Латинской Америке, к правлению пришла хунта, и труп Эвиты пришлось срочно эвакуировать из страны в Италию. Там её тайно захоронили под Миланом под чужим именем. Через какое-то время Перон снова пришёл к власти. К тому времени у него была уже третья жена. Перон был стар и плох, и попросил агрентинцев на очередных выборах проголосовать за свою жену Изабель. Аргентинцы выбрали её, Перон благополучно умер. И третья жена привезла труп первой жены из Италии, и Эвиту захоронили в фамильном склепе здесь, на Реколете.
Национальная героиня Аргентины Эвита была незаконнорожденной дочерью. Секрет успеха Эвиты был в эпатаже публики. В те консервативные времена президенты не особо демонстрировали своих жён. А Перон не просто стал демонстрировать жену, которая к слову была сильно моложе его, но и она сама активно стала общаться с народом, так как работала артисткой и при большом скоплении людей не тушевалась. Уловив волну, Перон с супругой решили извлечь из ситуации максимальный профит, и Эвита стала выступать перед народом с речами, смысл которых сводился к тому, что "я вас обожаю, я одна из вас, вы достойны большего, у женщин равные права с мужчинами, вам нужно меньше работать, больше получать и больше отдыхать". Естественно Эвита Перон стала бешенно полулярной. Её обожали, это был самый натуральный культ личности, представте себе дикую сцену, когда огромная толпа скандирует жене президента "мы тебя любим!!!". Таким образом, волна народного обожания росла, между тем дела у страны были не очень хороши. Проблемы копились, их не решали, потом умерла Эвита и, в конце концов, Перона свергла хунта.
История президента Кристины Киршнер была удивительно похожа на историю Эвиты. У неё тоже был муж, всеми любимый президент Нестор. И на пике популярности он попросил аргентинцев проголосовать за супругу. Все понимали, да это особо и не скрывалось, что это просто хитрый ход, чтобы подольше быть у власти, и обойти закон. Дескать, формально будет править Кристина, а фактически Нестор. Народ радостно проголосовал, а Нестор через два года умер. И Кристине пришлось править дальше самой. Главным пропагандистским вектором было выбрано ассоциировать себя с народным кумиром Эвитой. Пропаганда здесь примитивная, поэтому так прямым текстом и говорилось: Кристина - это Эвита сегодня. На плакатах их рисовали рядом. Но уличная политическая пропаганда Аргентины - это отдельная тема. Таким образом, Кристине была выгодна ещё большая популяризация Эвиты, что и было сделано. Большую роль в популяризации Эвы Перон сыграл также американский мюзикл Эвита с Мадонной в главной роли. И теперь миллионы туристов, чуть ли не главной целью посещения Аргентины, считают увидеть могилу Эвиты. Её имя постоянно в прессе, на улицах, на зданиях, на автобусах, и на плакатах. В чём же истинный секрет успеха Эвы Перон в наши дни? Всё просто. Секрет успеха Эвы Перон в диковатой истории о её трупе. После её смерти, пламенные и горячие аргентинцы, вместо того, чтобы просто зарыть труп в землю, выставляли его несколько лет на всеобщее обозрение. Потом сторонники и противники Эвиты, долго воровали тело друг у друга, перепрятывали, возили в Италию и обратно, и даже, поговаривают, что насиловали. Разумеется, для широких народных масс, эта "история тела" гораздо увлекательнее каких-то там прижизненных дел Эвиты, её борьбы, речей и трудов (если таковые вообще были). Эх, могла ли она знать, что самое интересное, что оставит от себя людям, это будет могила?.. Могилка её, как ни странно скромная, но зато неиссякаем к ней поток людской. Все со счастливыми лицами спешат сфотаться на фоне "той самой Эвиты". Склеп этот фамильный, так же как и в других склепах здесь лежит много родственников Эвиты по отцовской линии. Так же как на других склепах здесь много памятных табличек. Много разных организаций отметилось на Эвитином склепе.
Каждый склеп принадлежит определённой семье. И обычно на склепе не приято писать имена тех, кто там захоронен. Пишут только имя главы семьи. Вот, например: Фернандо де Паоло и семья. Никаких дат тоже обычно не пишут. Фотографий тоже нет.
А бывают склепы вообще без какой либо информации.
До 2003 года на Реколете ещё можно было приобрести землю и построить новый склеп.
С 2003 года кладбище стало памятником архитектуры не только аргентинского, но и мирового значения. Здесь не только запрещены любые постройки, но и запрещено также видоизменять или перестраивать уже готовые склепы. Можно только реставрировать старые, да и то, после массы разрешений и исключительно с целью придать изначальный облик.
Каких только склепов здесь нет...
По этому кладбищу проводят на испанском языке. Кроме того здесь похоронено множество аргентинских героев, поэтому для аргентинцев это кладбище как для нас Ваганьковское и Новодевичье.
Это самый высокий склеп на кладбище.
И его хозяевам удалось уделать всех не только по высоте, но и по чувству юмора, совместив на этом склепе два несовмещаемых религиозных символа: еврейский семисвечнк и христианский крест. Ну и конечно еврейских религиозных могил здесь нет. У евреев под Буэнос-Айресом имеется своё кладбище.
А вот это - второй по величине и первый по стоимости склеп.
Сделан он из самых дорогих материалов. Достаточно сказать, что крыша купола изнутри облицована настоящим золотом. Склеп огромный и ещё больше его подземные помещения. А захоронен здесь Федерико Лелуар, аргентинский Нобелевский лауреат по биохимии. Умер он в 1987 году. Но такой роскошный склеп был построен не на Нобелевскую премию (её учёный истратил на исследования), и построен он был много раньше. Да и вообще он жил чрезвычайно скромно. Склеп этот фамильный, у Федерико были богатые родственники, занимавшиеся страховым бизнесом.
Здесь похоронено несколько аргентинских президентов. Вот президент Кинтана, изображён в лежачем виде.
Это ещё один президент, Хулио Аргентино Рока.
Он без лишних сантиментов объявил, что нужно освободить южные земли и присоединить их к Аргентине. "Освободить", означало уничтожить всех местных индейцев. Это и было исполнено. Индейцев уничтожили, часть их перевезли в центральную Аргентину в качестве рабов, а их земли, Патагонию присоединили к Аргентине. С тех пор Рока стал национальным героем, и считается им до наших времён. Есть улицы его имени, портреты его печатают на самой популярной, 100-песовой купюре. Сейчас поднимаются голоса, что нужно убрать его с площадей и с денег. Но правительство не хочет ворошить всего этого, ведь если тронут его, придётся сносить массу монументов "героям" прошлого и переименовывать добрую половину улиц. Времена были такие, и то, что сейчас называется геноцидом, расизмом и нацизмом, ещё 100 лет назад было нормой жизни. Ведь даже туалеты и места в автобусах для негров отменили в США всего-то 50 лет назад.
На кладбище, как и в жизни: кто-то богаче, кто-то беднее. Есть склепы совсем эконом класса, вот, пожалуйста.
Некоторые склепы в очень заброшенном состоянии.
Например, если все родственники умерли.
Но забрать склеп всё равно нельзя: частная собственность.
Разрушать или трогать - тоже нельзя.
Это кладбище - памятник архитектуры, оно охраняется государством и ЮНЕСКО.
Все склепы на кладбище частные. И распоряжаться хозяева могут, как им заблагорассудится. Могут хоронить туда своих родственников и друзей. Могут сдать или даже продать. Цены на склепы на этом кладбище начинаются от 50 тысяч долларов за скромный склеп. И могут достигать 300-500 тысяч. То есть цены сопоставимы с ценами на квартиры в Буэнос-Айресе, где цена на условную 2-3 комнатную квартиру колеблется от 50-200 тысяч долларов в центре и Сан-Тельмо до 500 тысяч в самом престижном районе Пуэрто Мадеро.
Первое, что поражает на кладбище - это надгробия. Второе, что поражает на кладбище (если внимательно присмотреться) - это гробы.
Никакого трупного запаха на кладбище нет. Хотя трупов-то полно!
Кругом одни трупы. Секрет в устройстве гроба. Я вам приоткрою гроб, то есть завесу тайны. Гроб сделан из металла и герметично запаян. А деревом он просто обшит снаружи.
И те гробы, что видны в склепах - это только верхушка айсберга. Основное находится в подвале. В него ведёт обычно небольшая лесенка.
Под подвальным этажом есть ещё один, а иногда бывает и три этажа вниз!
Таким образом, в этих склепах лежат целые поколения. И места там ещё очень много, поэтому не мудрено, что похороны происходят тут часто. Вот так вот можно придти и одним махом навестить не только бабушек и дедушек, но и пра и даже пра-пра дедушек ...спуститься по вот такой лесенке и побыть там с ними... Правда, как-то не очень завидуете такому способу навещать умерших предков? Вот и аргентинцы ОЧЕНЬ редко посещают кладбища. Вся миссия установки цветочков, ухода, уборки и поддержания склепов отдана служителям кладбища. Хозяева просто платят им за это деньги. Смотрители кладбища следят за склепами, у которых есть хозяева. Хозяева платят ежемесячную плату, и смотрители протирают и убирают склепы, а иногда и реставрируют гробы. А третье, что меня поразило на кладбище, это похоронные традиции Южной Америки, дикие и жуткие. Оказывается, в Латинской Америке обычное дело не оставлять покойников в покое. Сейчас расскажу. Детям и беременным женщинам - не читать. Склепы в католических странах встретить не такая уж и редкость, но интересно, что в Аргентине, как и во многих странах Южной Америки, существует практика аренды склепов. Дело в том, что место на кладбище «навсегда» купить стоит довольно дорого, и многие бедные семьи его попросту арендуют, мол, полежит любимый покойничек в красивом ухоженном склепе, а потом уже переедет на место вечного покоя в изрядно разложившемся виде. Покойного хоронят в хорошем гробу в нормальный красивый склеп. Но если это люди не богатые, то хоронят его туда не навсегда, так как за аренду красивого склепа нужно платить. Поэтому года через 3-4 покойника обычно перезахоранивают. Почему 3-4? Чтобы труп успел разложиться достаточно для того, чтобы его можно было разместить более компактно, уже теперь на действительно вечном пристанище. Вообще все стараются перезахоронить быстрее, поэтому в интересах покойника разложится быстрее, чтобы не слишком обременять своих родственников. Выглядит всё это так. Через 3 года после первых похорон на кладбище у склепа собираются родственники покойного. Сотрудники кладбища вытаскивают из склепа гроб. Потом открывают его, и под рыдания родственников перекладывают по кусочкам(!!!) полуразложившийся труп из красивого гроба в чёрный полиэтиленовый мешок. Сперва череп, потом кости по одной штучке. Позвоночник иногда переламывают ногой пополам. Мешок торжественно относится в другую часть кладбища и запихивается в одно из небольших отверстий в большой стене. Дальше дырка замуровывается, и приклеивается табличка.
Так что, как и при жизни люди живут в разных социальных классах, так и после смерти покоятся тоже в разных классах, хотя интересно это, пожалуй, уже только родственникам покойного. Людям победней достаются такие полки эконом-класса вместо размашистых склепов или часовен, этакий гробовой плацкарт по сравнению с вагоном-люкс. Когда я об этом всём узнала - волосы на голове зашевелились и красота кладбища несколько померкла.
Вход на кладбище Реколета с 2022 года сделали платным. Стоит он около 6 долларов на человека (в песо по чёрному курсу) Попасть туда теперь могут все, кроме россиян - ведь оплатить вход можно только банковской картой. У моей дочери есть карточка то ли казахстанского банка, то ли киргизского, я платила ею.
Кладбище действующее, поэтому прямо у входа наготове стоят тележки для перевозки гробов.
Наверху, над главными воротами колокол. В него звонят, когда хоронят человека.
Изначально оно было католическим кладбищем ответвления монашеского ордена аскетов-францисканцев padres recoletos (отсюда название), однако в середине XIX века орден распустили, и кладбище стало публичным. После эпидемии желтой лихорадки, охватившей южные районы города, в Реколету, расположенную в северной части, переселились многие зажиточные семьи, и здесь стали хоронить представителей местной аристократии, невзирая на их религиозную принадлежность, поэтому на кладбище появились армянская и еврейская «улицы».
На кладбище покоится большая часть аргентинской знати, а свою огромную популярность оно завоевало благодаря крайне изящной архитектуре монументов, которые воздвигались друзьями и семьями покоящихся тут людей.
Кладбище состоит из склепов.
Здесь не принято закапывать покойников в землю, так что можно полюбоваться гробами на свежем воздухе, что довольно необычно. Всего склепов тут около 5 тысяч, но стоят они довольно плотно друг к другу, поэтому по площади кладбище совсем не большое. Конечно, здесь невозможно заблудится. То, что рассказывает передача "Орёл и Решка" - неправда. Кладбище было основано в 1820 году. В те времена это был пригород Буэнос-Айреса. Есть склепы тех времён, но большинство самых роскошных склепов были созданы между 1890 и 1930 годами, когда Аргентина была на подъёме. В 1910-1930 годы Аргентина была одной из самых богатых стран мира. И в эти времена между аргентинской знатью шло негласное соревнование, кто построит роскошнее склеп для своей семьи. Денег аргентинские капиталисты не жалели, нанимались лучшие европейские архитекторы, из Европы везлись самые дорогие материалы. Именно в те годы кладбище приобрело такой вид.
Самые причудливые сооружения призывают помнить о смерти и об умерших: мраморные мавзолеи размерами с дом, упитанные барочные ангелочки и необычные скульптуры.
У каждого склепа есть дверь, обычно она кованная, металлическая. Со стеклом... ...или без стекла. И через неё видно, что находится внутри.
В нашей русской культуре принято на похоронах приносить пластиковые венки с надписями "от друзей", "от коллег". Потом через несколько дней эти венки свозят на свалку. Это же не практично! Поэтому в Аргентине венки делают железными и приваривают к склепу навсегда. Все желающие могут отметиться на могиле друга.
Но чаще всё-таки делают не венки, а памятные таблички. Вот, пожалуйста: от друзей... Кстати говоря, изготовление одной такой таблички стоит больших денег. Материалы, работа... И если человек был важный, то и железных венков и памятных табличек на его склепе много...
На фоне всего этого надгробие Эвиты Перон в семейном склепе Дуарте кажется скромным: черный глянцевый мрамор.
Тем ни менее, могила Эвы Перон является одной из главных достопримечательностей этого кладбища. А Эва Перон, в свою очередь, по какой-то таинственной причине является звездой не только аргентинского, а я бы не побоялась сказать, мирового масштаба, со дня своей смерти (то бишь уже больше 60 лет). Правда, если спросить большинство туристов (или даже аргентинцев), что же она такого хорошего сделала, вряд ли кто сможет внятно ответить на этот вопрос. Казалось бы, ничем особенно примечательна она не была. Ну, разве что умела громко кричать на митингах. Ну и умерла в 33 года от рака, и её было всем очень жалко. Жалко на столько, что её 3 года после смерти показывали всем в мавзолее, как Ленина, и приравняли к лику святых. Но вскоре власть сменилась, как и положено в Латинской Америке, к правлению пришла хунта, и труп Эвиты пришлось срочно эвакуировать из страны в Италию. Там её тайно захоронили под Миланом под чужим именем. Через какое-то время Перон снова пришёл к власти. К тому времени у него была уже третья жена. Перон был стар и плох, и попросил агрентинцев на очередных выборах проголосовать за свою жену Изабель. Аргентинцы выбрали её, Перон благополучно умер. И третья жена привезла труп первой жены из Италии, и Эвиту захоронили в фамильном склепе здесь, на Реколете.
Национальная героиня Аргентины Эвита была незаконнорожденной дочерью. Секрет успеха Эвиты был в эпатаже публики. В те консервативные времена президенты не особо демонстрировали своих жён. А Перон не просто стал демонстрировать жену, которая к слову была сильно моложе его, но и она сама активно стала общаться с народом, так как работала артисткой и при большом скоплении людей не тушевалась. Уловив волну, Перон с супругой решили извлечь из ситуации максимальный профит, и Эвита стала выступать перед народом с речами, смысл которых сводился к тому, что "я вас обожаю, я одна из вас, вы достойны большего, у женщин равные права с мужчинами, вам нужно меньше работать, больше получать и больше отдыхать". Естественно Эвита Перон стала бешенно полулярной. Её обожали, это был самый натуральный культ личности, представте себе дикую сцену, когда огромная толпа скандирует жене президента "мы тебя любим!!!". Таким образом, волна народного обожания росла, между тем дела у страны были не очень хороши. Проблемы копились, их не решали, потом умерла Эвита и, в конце концов, Перона свергла хунта.
История президента Кристины Киршнер была удивительно похожа на историю Эвиты. У неё тоже был муж, всеми любимый президент Нестор. И на пике популярности он попросил аргентинцев проголосовать за супругу. Все понимали, да это особо и не скрывалось, что это просто хитрый ход, чтобы подольше быть у власти, и обойти закон. Дескать, формально будет править Кристина, а фактически Нестор. Народ радостно проголосовал, а Нестор через два года умер. И Кристине пришлось править дальше самой. Главным пропагандистским вектором было выбрано ассоциировать себя с народным кумиром Эвитой. Пропаганда здесь примитивная, поэтому так прямым текстом и говорилось: Кристина - это Эвита сегодня. На плакатах их рисовали рядом. Но уличная политическая пропаганда Аргентины - это отдельная тема. Таким образом, Кристине была выгодна ещё большая популяризация Эвиты, что и было сделано. Большую роль в популяризации Эвы Перон сыграл также американский мюзикл Эвита с Мадонной в главной роли. И теперь миллионы туристов, чуть ли не главной целью посещения Аргентины, считают увидеть могилу Эвиты. Её имя постоянно в прессе, на улицах, на зданиях, на автобусах, и на плакатах. В чём же истинный секрет успеха Эвы Перон в наши дни? Всё просто. Секрет успеха Эвы Перон в диковатой истории о её трупе. После её смерти, пламенные и горячие аргентинцы, вместо того, чтобы просто зарыть труп в землю, выставляли его несколько лет на всеобщее обозрение. Потом сторонники и противники Эвиты, долго воровали тело друг у друга, перепрятывали, возили в Италию и обратно, и даже, поговаривают, что насиловали. Разумеется, для широких народных масс, эта "история тела" гораздо увлекательнее каких-то там прижизненных дел Эвиты, её борьбы, речей и трудов (если таковые вообще были). Эх, могла ли она знать, что самое интересное, что оставит от себя людям, это будет могила?.. Могилка её, как ни странно скромная, но зато неиссякаем к ней поток людской. Все со счастливыми лицами спешат сфотаться на фоне "той самой Эвиты". Склеп этот фамильный, так же как и в других склепах здесь лежит много родственников Эвиты по отцовской линии. Так же как на других склепах здесь много памятных табличек. Много разных организаций отметилось на Эвитином склепе.
Каждый склеп принадлежит определённой семье. И обычно на склепе не приято писать имена тех, кто там захоронен. Пишут только имя главы семьи. Вот, например: Фернандо де Паоло и семья. Никаких дат тоже обычно не пишут. Фотографий тоже нет.
А бывают склепы вообще без какой либо информации.
До 2003 года на Реколете ещё можно было приобрести землю и построить новый склеп.
С 2003 года кладбище стало памятником архитектуры не только аргентинского, но и мирового значения. Здесь не только запрещены любые постройки, но и запрещено также видоизменять или перестраивать уже готовые склепы. Можно только реставрировать старые, да и то, после массы разрешений и исключительно с целью придать изначальный облик.
Каких только склепов здесь нет...
По этому кладбищу проводят на испанском языке. Кроме того здесь похоронено множество аргентинских героев, поэтому для аргентинцев это кладбище как для нас Ваганьковское и Новодевичье.
Это самый высокий склеп на кладбище.
И его хозяевам удалось уделать всех не только по высоте, но и по чувству юмора, совместив на этом склепе два несовмещаемых религиозных символа: еврейский семисвечнк и христианский крест. Ну и конечно еврейских религиозных могил здесь нет. У евреев под Буэнос-Айресом имеется своё кладбище.
А вот это - второй по величине и первый по стоимости склеп.
Сделан он из самых дорогих материалов. Достаточно сказать, что крыша купола изнутри облицована настоящим золотом. Склеп огромный и ещё больше его подземные помещения. А захоронен здесь Федерико Лелуар, аргентинский Нобелевский лауреат по биохимии. Умер он в 1987 году. Но такой роскошный склеп был построен не на Нобелевскую премию (её учёный истратил на исследования), и построен он был много раньше. Да и вообще он жил чрезвычайно скромно. Склеп этот фамильный, у Федерико были богатые родственники, занимавшиеся страховым бизнесом.
Здесь похоронено несколько аргентинских президентов. Вот президент Кинтана, изображён в лежачем виде.
Это ещё один президент, Хулио Аргентино Рока.
Он без лишних сантиментов объявил, что нужно освободить южные земли и присоединить их к Аргентине. "Освободить", означало уничтожить всех местных индейцев. Это и было исполнено. Индейцев уничтожили, часть их перевезли в центральную Аргентину в качестве рабов, а их земли, Патагонию присоединили к Аргентине. С тех пор Рока стал национальным героем, и считается им до наших времён. Есть улицы его имени, портреты его печатают на самой популярной, 100-песовой купюре. Сейчас поднимаются голоса, что нужно убрать его с площадей и с денег. Но правительство не хочет ворошить всего этого, ведь если тронут его, придётся сносить массу монументов "героям" прошлого и переименовывать добрую половину улиц. Времена были такие, и то, что сейчас называется геноцидом, расизмом и нацизмом, ещё 100 лет назад было нормой жизни. Ведь даже туалеты и места в автобусах для негров отменили в США всего-то 50 лет назад.
На кладбище, как и в жизни: кто-то богаче, кто-то беднее. Есть склепы совсем эконом класса, вот, пожалуйста.
Некоторые склепы в очень заброшенном состоянии.
Например, если все родственники умерли.
Но забрать склеп всё равно нельзя: частная собственность.
Разрушать или трогать - тоже нельзя.
Это кладбище - памятник архитектуры, оно охраняется государством и ЮНЕСКО.
Все склепы на кладбище частные. И распоряжаться хозяева могут, как им заблагорассудится. Могут хоронить туда своих родственников и друзей. Могут сдать или даже продать. Цены на склепы на этом кладбище начинаются от 50 тысяч долларов за скромный склеп. И могут достигать 300-500 тысяч. То есть цены сопоставимы с ценами на квартиры в Буэнос-Айресе, где цена на условную 2-3 комнатную квартиру колеблется от 50-200 тысяч долларов в центре и Сан-Тельмо до 500 тысяч в самом престижном районе Пуэрто Мадеро.
Первое, что поражает на кладбище - это надгробия. Второе, что поражает на кладбище (если внимательно присмотреться) - это гробы.
Никакого трупного запаха на кладбище нет. Хотя трупов-то полно!
Кругом одни трупы. Секрет в устройстве гроба. Я вам приоткрою гроб, то есть завесу тайны. Гроб сделан из металла и герметично запаян. А деревом он просто обшит снаружи.
И те гробы, что видны в склепах - это только верхушка айсберга. Основное находится в подвале. В него ведёт обычно небольшая лесенка.
Под подвальным этажом есть ещё один, а иногда бывает и три этажа вниз!
Таким образом, в этих склепах лежат целые поколения. И места там ещё очень много, поэтому не мудрено, что похороны происходят тут часто. Вот так вот можно придти и одним махом навестить не только бабушек и дедушек, но и пра и даже пра-пра дедушек ...спуститься по вот такой лесенке и побыть там с ними... Правда, как-то не очень завидуете такому способу навещать умерших предков? Вот и аргентинцы ОЧЕНЬ редко посещают кладбища. Вся миссия установки цветочков, ухода, уборки и поддержания склепов отдана служителям кладбища. Хозяева просто платят им за это деньги. Смотрители кладбища следят за склепами, у которых есть хозяева. Хозяева платят ежемесячную плату, и смотрители протирают и убирают склепы, а иногда и реставрируют гробы. А третье, что меня поразило на кладбище, это похоронные традиции Южной Америки, дикие и жуткие. Оказывается, в Латинской Америке обычное дело не оставлять покойников в покое. Сейчас расскажу. Детям и беременным женщинам - не читать. Склепы в католических странах встретить не такая уж и редкость, но интересно, что в Аргентине, как и во многих странах Южной Америки, существует практика аренды склепов. Дело в том, что место на кладбище «навсегда» купить стоит довольно дорого, и многие бедные семьи его попросту арендуют, мол, полежит любимый покойничек в красивом ухоженном склепе, а потом уже переедет на место вечного покоя в изрядно разложившемся виде. Покойного хоронят в хорошем гробу в нормальный красивый склеп. Но если это люди не богатые, то хоронят его туда не навсегда, так как за аренду красивого склепа нужно платить. Поэтому года через 3-4 покойника обычно перезахоранивают. Почему 3-4? Чтобы труп успел разложиться достаточно для того, чтобы его можно было разместить более компактно, уже теперь на действительно вечном пристанище. Вообще все стараются перезахоронить быстрее, поэтому в интересах покойника разложится быстрее, чтобы не слишком обременять своих родственников. Выглядит всё это так. Через 3 года после первых похорон на кладбище у склепа собираются родственники покойного. Сотрудники кладбища вытаскивают из склепа гроб. Потом открывают его, и под рыдания родственников перекладывают по кусочкам(!!!) полуразложившийся труп из красивого гроба в чёрный полиэтиленовый мешок. Сперва череп, потом кости по одной штучке. Позвоночник иногда переламывают ногой пополам. Мешок торжественно относится в другую часть кладбища и запихивается в одно из небольших отверстий в большой стене. Дальше дырка замуровывается, и приклеивается табличка.
Так что, как и при жизни люди живут в разных социальных классах, так и после смерти покоятся тоже в разных классах, хотя интересно это, пожалуй, уже только родственникам покойного. Людям победней достаются такие полки эконом-класса вместо размашистых склепов или часовен, этакий гробовой плацкарт по сравнению с вагоном-люкс. Когда я об этом всём узнала - волосы на голове зашевелились и красота кладбища несколько померкла.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Одна из главных достопримечательностей Реколеты растёт напротив входа на кладбище.
Это самое большое дерево Буэнос-Айреса, и если вы присмотритесь к его листочкам, догадаетесь, что это наш родной домашний фикус.
Просто за 200 лет он слегка разросся. Точный возраст этого дерева никто не знает, а второе его название Гомеро, от испанского слова Goma, что означает каучук. Когда-то из таких деревьев действительно его добывали.
Ценное историческое дерево обнесли заборчиком. От бомжей. Так в городе в последнее время спасают всё самое ценное. И, казалось бы, забор не такой высокий, и перелезть его легко, но это спасает! Бомжи не селятся под деревом. Секрет прост, ведь бомжи - аргентинцы, значит они ленивые. Ведь лень перелезать забор, чтоб поспать под деревом, а потом перелезать обратно. Ведь в городе столько замечательных, ещё не огороженных мест!
Этот памятник человеку несущему дерево, появился здесь относительно недавно.
Памятники, монументы и скульптуры - это отличительная особенность города. Со старых времён их осталось около трёхсот, и в наше время постоянно появляются какие-нибудь новые.
Прямо напротив кладбища в ряд идут лучшие рестораны этого района. Один из них называется La Biela,
и здесь неожиданно за столиком можно наткнуться на две застывших пластмассовых фигуры. То есть издалека вам покажется, что это два обычных посетителя, но приблизившись, вы поймёте, что это не живые люди.
Так оно и есть, эти двое давно умерли, и один из них покоится на кладбище в 50 метрах отсюда. Это аргентинские писатели, Хорхе Борхес (слева) и Биой Касарес (справа). С точки зрения аргентинцев это очень остроумно - посадить чучело писателя в ресторане напротив его же могилы. Писателям иногда подкладывают еды, вина и соусов. При жизни деды и вправду любили захаживать в этот ресторан. По отзывам, этот ресторан пенсионерский и не особо хороший.
Это большое здание - новый торговый центр Recoleta Urban Mall.
Сам район Реколета - очень престижен. Престижнее его только Пуэрто Мадеро. Цена квадратного метра здесь 2-3 тысячи долларов (в обычных, хороших районах 1-2 тысячи). Вот она, "Жизнь удалась!" - по-аргентински! Квартира в ТАКОМ доме, в самой Реколете! О чём ещё можно мечтать?..
Здесь всегда жила аргентинская знать. И жители вот этих домов (через дорогу от кладбища) совсем не напрягаются, что их окна выходят на кладбище.
Наоборот, люди считают себя избранниками судьбы, "- ну как же! Жить в самой Реколете!!!"
Поэтому, ещё раз повторюсь, что взгляды на понятие "хороший район" у русского и аргентинца, могут быть диаметрально противоположными.
Из торгового центра Реколета молл открывается чудный вид на склепы.
Прямо напротив него есть с десяток хороших ресторанов - кладбище вплотную окружено множеством пивных и весёлых клубов.
Это - кладбищенская стена, вид снаружи.
Ну и на пригорке, неподалёку от входа на кладбище проводятся весёлые молодёжные пикники, с музыкантами, комиками и пивом.
Короче говоря, кладбище Реколета со всех сторон окружено веселухой и развлеченьями. И если разобраться, то такой стиль кладбища очень гармонирует с такой жизнью вокруг.
К Пласа-Альвеар примыкает Культурный центр Реколета (Centro Cultural Recoleta или С.С. Ciudad de Buenos Aires), . В стенах бывшего монастыря сегодня расположен концертный зал, где также проходят выставки современного искусства и различные культурные мероприятия. В зале этого центра проходят зажигательные спектакли с музыкой, танцами и безудержным весельем. А вот тут под лестницей шло занятие капоэйрой.
Говорят, что главной приманкой для большинства посетителей культурного центра Реколета является расположенный тут же торговый комплекс Centro Comercial para el Arte у la Decoration с дорогущими бутиками, предлагающими, правда, великолепные дизайнерские творения, но я туда не ходила.
Искусство от Средних веков до Нового времени, в том числе аргентинская живопись, а также передвижные выставки художников с мировым именем - все это богатство хранится напротив культурного центра в Национальном музее изящных искусств (Museo National de Bellas Artes), который разместился на Av. del Libertador , украшенном колоннадой.
Это "аргентинская Третьяковка", музей Bellas Artes. Музей не очень большой, а вход бесплатный.
От него пешком по красивому "студенческому" мостику можно дойти до парка с Железным Цветком.
Это самое большое дерево Буэнос-Айреса, и если вы присмотритесь к его листочкам, догадаетесь, что это наш родной домашний фикус.
Просто за 200 лет он слегка разросся. Точный возраст этого дерева никто не знает, а второе его название Гомеро, от испанского слова Goma, что означает каучук. Когда-то из таких деревьев действительно его добывали.
Ценное историческое дерево обнесли заборчиком. От бомжей. Так в городе в последнее время спасают всё самое ценное. И, казалось бы, забор не такой высокий, и перелезть его легко, но это спасает! Бомжи не селятся под деревом. Секрет прост, ведь бомжи - аргентинцы, значит они ленивые. Ведь лень перелезать забор, чтоб поспать под деревом, а потом перелезать обратно. Ведь в городе столько замечательных, ещё не огороженных мест!
Этот памятник человеку несущему дерево, появился здесь относительно недавно.
Памятники, монументы и скульптуры - это отличительная особенность города. Со старых времён их осталось около трёхсот, и в наше время постоянно появляются какие-нибудь новые.
Прямо напротив кладбища в ряд идут лучшие рестораны этого района. Один из них называется La Biela,
и здесь неожиданно за столиком можно наткнуться на две застывших пластмассовых фигуры. То есть издалека вам покажется, что это два обычных посетителя, но приблизившись, вы поймёте, что это не живые люди.
Так оно и есть, эти двое давно умерли, и один из них покоится на кладбище в 50 метрах отсюда. Это аргентинские писатели, Хорхе Борхес (слева) и Биой Касарес (справа). С точки зрения аргентинцев это очень остроумно - посадить чучело писателя в ресторане напротив его же могилы. Писателям иногда подкладывают еды, вина и соусов. При жизни деды и вправду любили захаживать в этот ресторан. По отзывам, этот ресторан пенсионерский и не особо хороший.
Это большое здание - новый торговый центр Recoleta Urban Mall.
Сам район Реколета - очень престижен. Престижнее его только Пуэрто Мадеро. Цена квадратного метра здесь 2-3 тысячи долларов (в обычных, хороших районах 1-2 тысячи). Вот она, "Жизнь удалась!" - по-аргентински! Квартира в ТАКОМ доме, в самой Реколете! О чём ещё можно мечтать?..
Здесь всегда жила аргентинская знать. И жители вот этих домов (через дорогу от кладбища) совсем не напрягаются, что их окна выходят на кладбище.
Наоборот, люди считают себя избранниками судьбы, "- ну как же! Жить в самой Реколете!!!"
Поэтому, ещё раз повторюсь, что взгляды на понятие "хороший район" у русского и аргентинца, могут быть диаметрально противоположными.
Из торгового центра Реколета молл открывается чудный вид на склепы.
Прямо напротив него есть с десяток хороших ресторанов - кладбище вплотную окружено множеством пивных и весёлых клубов.
Это - кладбищенская стена, вид снаружи.
Ну и на пригорке, неподалёку от входа на кладбище проводятся весёлые молодёжные пикники, с музыкантами, комиками и пивом.
Короче говоря, кладбище Реколета со всех сторон окружено веселухой и развлеченьями. И если разобраться, то такой стиль кладбища очень гармонирует с такой жизнью вокруг.
К Пласа-Альвеар примыкает Культурный центр Реколета (Centro Cultural Recoleta или С.С. Ciudad de Buenos Aires), . В стенах бывшего монастыря сегодня расположен концертный зал, где также проходят выставки современного искусства и различные культурные мероприятия. В зале этого центра проходят зажигательные спектакли с музыкой, танцами и безудержным весельем. А вот тут под лестницей шло занятие капоэйрой.
Говорят, что главной приманкой для большинства посетителей культурного центра Реколета является расположенный тут же торговый комплекс Centro Comercial para el Arte у la Decoration с дорогущими бутиками, предлагающими, правда, великолепные дизайнерские творения, но я туда не ходила.
Искусство от Средних веков до Нового времени, в том числе аргентинская живопись, а также передвижные выставки художников с мировым именем - все это богатство хранится напротив культурного центра в Национальном музее изящных искусств (Museo National de Bellas Artes), который разместился на Av. del Libertador , украшенном колоннадой.
Это "аргентинская Третьяковка", музей Bellas Artes. Музей не очень большой, а вход бесплатный.
От него пешком по красивому "студенческому" мостику можно дойти до парка с Железным Цветком.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Проходим мимо неоантичного здания юридического факультета университета Буэнос-Айреса (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263).
Совсем нечастое для центрального Буэнос-Айреса явление: наличие больших пространств.
Из относительно известных достопримечательностей в Реколете имеется Железный цветок.
Это единственный «движущийся» символ города.
Он гигантского размера и стоит на Площади Объединённых Наций (Plaza de las Naciones Unidas).
У него есть официальное, мудрённое название Floralis Genérica, но местные жители зовут его Flor de Metal, или по-русски «Железный Цветок».
Построен он был в 2002 году на деньги еврейского мецената, коренного буэнос-айресца, и символизирует все цветы нашей планеты. Цветок спроектировал аргентинский архитектор Эдуардо Каталано. Задумка была замечательная, каждое утро ровно в 08:00 он раскрывался, а вечером с закатом солнца закрывался. Кроме того он красиво светился изнутри.
Но проработал он только первые 8 лет своей жизни, после чего сломался. Чинить не стали, решили, что и так всё круто, поэтому целых 5 лет он стоял без движения. И только в 2015 году он был торжественно восстановлен тогдашним мэром Буэнос-Айреса Маурисио Макри, который баллотировался в президенты и по этому случаю отреставрировал, покрасил и прибрал в городе всё, что только было возможно. Его лепестки приводились в движение гидравликой. Но, увы, уже опять не работает - мы с внучкой специально ходили к цветку в разное время дня и ночи и в разную погоду, но даже без этого выглядит он интересно. Весит цветок 18 тонн и возносится в высоту на 20 метров.
Неподалеку находится монумент, посвященный Эвите.
Там же расположилось причудливое, если не сказать уродливое, здание Национальной библиотеки.
В целом Реколета мало чем отличается от других центральных районов Буэнос-Айреса, а в зимние месяцы так и вообще мрачновата, но для местных все равно остается очень крутым районом, и многие готовы переплачивать за посредственное жилье, но расположенное не где-нибудь, а в самой Реколете.
Совсем нечастое для центрального Буэнос-Айреса явление: наличие больших пространств.
Из относительно известных достопримечательностей в Реколете имеется Железный цветок.
Это единственный «движущийся» символ города.
Он гигантского размера и стоит на Площади Объединённых Наций (Plaza de las Naciones Unidas).
У него есть официальное, мудрённое название Floralis Genérica, но местные жители зовут его Flor de Metal, или по-русски «Железный Цветок».
Построен он был в 2002 году на деньги еврейского мецената, коренного буэнос-айресца, и символизирует все цветы нашей планеты. Цветок спроектировал аргентинский архитектор Эдуардо Каталано. Задумка была замечательная, каждое утро ровно в 08:00 он раскрывался, а вечером с закатом солнца закрывался. Кроме того он красиво светился изнутри.
Но проработал он только первые 8 лет своей жизни, после чего сломался. Чинить не стали, решили, что и так всё круто, поэтому целых 5 лет он стоял без движения. И только в 2015 году он был торжественно восстановлен тогдашним мэром Буэнос-Айреса Маурисио Макри, который баллотировался в президенты и по этому случаю отреставрировал, покрасил и прибрал в городе всё, что только было возможно. Его лепестки приводились в движение гидравликой. Но, увы, уже опять не работает - мы с внучкой специально ходили к цветку в разное время дня и ночи и в разную погоду, но даже без этого выглядит он интересно. Весит цветок 18 тонн и возносится в высоту на 20 метров.
Неподалеку находится монумент, посвященный Эвите.
Там же расположилось причудливое, если не сказать уродливое, здание Национальной библиотеки.
В целом Реколета мало чем отличается от других центральных районов Буэнос-Айреса, а в зимние месяцы так и вообще мрачновата, но для местных все равно остается очень крутым районом, и многие готовы переплачивать за посредственное жилье, но расположенное не где-нибудь, а в самой Реколете.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17834
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17877 раз
- Поблагодарили: 28903 раза
Аргентина манит негра)))
Я в жизни бы не узнала, что в Буэнос-Айресе есть автомобильный клуб, если бы в этом здании не было Музея ретро-автомобилей.
Прочитав о его существовании, я тут же добавила этот музей в список обязательного посещения.
И, как оказалось, сделала это совершенно не напрасно!
Небольшой по площади, но сколько же там совершенно потрясающих машинок, которые сегодня можно увидеть только в таких музеях!
Им всем более ста лет, но они сверкают и манят рассмотреть их попристальнее, ведь только представьте себе: когда-то в них ездили важные люди, прекрасные дамы и богачи, ведь не каждый мог позволить себе такую роскошь!!
Здание клуба довольно внушительное. Находится она по адресу: авенида Либертадор, 1850.
Надо сказать, что сам Клуб - организация, имеющая длинную историю в стране.
Его основал еще в 1904 году Dalmiro Varela Castex, который в 1892 году привез в Аргентину первый Даймлер, а в 1894 году - De Dion-Bouton.
Вход бесплатный!
Возле каждого автомобиля есть подробное описание: марка, технические характеристики, а также историческая справка.
Прочитав о его существовании, я тут же добавила этот музей в список обязательного посещения.
И, как оказалось, сделала это совершенно не напрасно!
Небольшой по площади, но сколько же там совершенно потрясающих машинок, которые сегодня можно увидеть только в таких музеях!
Им всем более ста лет, но они сверкают и манят рассмотреть их попристальнее, ведь только представьте себе: когда-то в них ездили важные люди, прекрасные дамы и богачи, ведь не каждый мог позволить себе такую роскошь!!
Здание клуба довольно внушительное. Находится она по адресу: авенида Либертадор, 1850.
Надо сказать, что сам Клуб - организация, имеющая длинную историю в стране.
Его основал еще в 1904 году Dalmiro Varela Castex, который в 1892 году привез в Аргентину первый Даймлер, а в 1894 году - De Dion-Bouton.
Вход бесплатный!
Возле каждого автомобиля есть подробное описание: марка, технические характеристики, а также историческая справка.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
