Аргентина манит негра)))

[на-дин]

Буэнос-Айрес стоит на реке Ла Плата, но с ней такая же ситуация, как в Петербурге с Финским заливом: чтобы его увидеть, надо знать, куда ехать.
Я сегодня была на Северной набережной, практически на краю города. Зато река там видна во всей красе: ее ширина 220 км, и это самая широкая река в мире. Конечно, противоположного берега не видно. Там, на противоположном берегу, находится страна Уругвай.
На набережной стоит красивый Клуб рыбаков с отелем и рестораном и памятник Колумбу. Рядом местный аэропорт, не международный, а тот, с которого летают самолеты между городами Аргентины. Он так близко, что самолеты взлетают прямо над головой.

[Кирикири]

звезда этого шоу, исполняющий таниц гаучо

танец на гопак похож

[на-дин]

Вечерний Буэнос-Айрес: Северная Диагональ, Мост Женщины и Майская площадь

[на-дин]

Очередной пакет цен здесь viewtopic.php?p=2209961#p2209961

[на-дин]

"А также в области балета мы впереди планеты всей..."
Сходили мы с дочкой на балет в театр Колон. Давали две балетных сюиты. Первая - "Сюита в белом", музыка Эдуарда Лало, постановка Сержа Лифара. То есть это бессюжетная классика.
Вторая - "Игры ветра" на музыку скрипичного концерта Чайковского, постановка Патрика де Бана, это современный хореограф.
Классический балет напомнил мне экзаменационные спектакли Вагановского училища, которые каждый май устраивают в Мариинке. Уровень, конечно, не наш. Но смотрится нескучно и с музыкой органично.
А вот современный балет, на мой взгляд, вообще создан вразрез с музыкой: на мелодичность Чайковского налтжены угловатые и резкие движения танцоров. Понятно, что в этом и была задумка, но не срослось. Сюда бы Прокофьева или Шостаковича.
А театр красивый, внутри на Мариинский похож, со всеми атрибутами настоящего классического театра

[на-дин]

Район Пуэрто-Мадеро с его небоскребами расположен на земле, которую насыпали, отодвинув берег на несколько километров. А 150 лет назад берег реки Ла Плата проходил сразу за Розовым домом.
В Пуэрто Мадеро находится и самый крупный парк БА - Экологическая резервация с выходом на берег Ла Плата. Это огромная территория естественной природы, никак не затронутая и ничем не занятая: деревья, камыши и болота, охраняемые государством, при этом вплотную к городу: высотки красуются на фоне веток и травы. Здесь можно гулять, устраивать пикники, заниматься спортом. Нельзя купаться, сходить с дорожек и деревянных настилов, ездить на велосипедах со скоростью больше чем 10 км/час. Не видела здесь ни одного человека с собакой - наверное, тоже нельзя, так как в камышах и водных лагунах живет большое количество диких птиц и нутрий.
Сейчас зима, виды довольно блеклые, хотя зелени много.

[на-дин]

Аргентинцы очень любят разные статуи и монументы. В Буэнос-Айресе их больше 400, и не всегда местные жители знают, кто на них изображен.
Существуют и памятники героям аргнентинских мультфильмов и комиксов 80-х годов. От одного к другому и дальше даже проложен специальный маршрут. Аргентинцы очень любят фотографироваться с этими фигурами и радуются, когда их видят. Но никто, кроме них, не понимает, кто же это такие.

[на-дин]

Аргентинцы в массе своей католики, но при этом в стране 23 православных прихода, больше, чем в какой-либо другой латиноамериканской стране. Самая известная русская, церковьв БА - Церковь Пресвятой Троицы. Она внесена во все путеводители по городу, ее как одну из главных достопримечательностей показывают во время маршрутов как на желтом, так и на красном экскурсионных автобусах. Принадлежит эта церковь не к РПЦ, а к конкурирующей с ней Русской Православной Церкви За границей. Служба идет на испанском языке, работают в ней потомственные эмигранты. Прихожане бывают трех типов: новые эмигранты; этнически русские, у которых в Аргентину эмигрировали еще бабушки и дедушки и для ктторых поход в эту церковь - дань уважения предкам; любопытные аргентинцы и туристы.
Церковь открыта только во время служб по субботам, воскресеньям и главным церковным праздникам.

[на-дин]

Сегодня мы со старшей внучкой за эквивалент наших 300 рублей отъехали на такси от туристических районов и заехали в российские 90-е. Не путайте туризм и эмиграцию...

[на-дин]

По Буэнос-Айресу я в основном перемещаюсь или в метро, или пешком. Метро здесь довольно приличное - с нашим не сравнить, конечно: никаких подземных дворцов и красивых надземных павильонов, просто спускаешься под землю. Оно тут и называется Subte, то есть "подземка". Шесть линий, чистота и желание там находиться зависит от того, какие районы линия связывает - есть те, которые мне очень нравятся, есть ветка грязная и дурно пахнущая. Поезда тоже отличаются возрастом и комфортом. На самой новой линии поезда, как у нас - станции объявляют, на табло видно, какие уже проехал, сколько до твоей осталось. На старых ветках станции не объявляют, есть даже вагоны, в которых двери открываются вручную, а вместо предупреждения о том, что двери закрываются, включается сирена.
Многие станции украшены панно из плитки на тему названия станций, но не все.
Перегоны очень короткие - едешь примерно 1 минуту. С некоторых старых станций можно разглядеть перон следующей. Поэтому иногда проще пройти нужное расстояние по улице пешком, чем спускаться в метро и ждать поезда, потому что ходят они не так часто, как у нас, особенно вечером: можно и 5 минут ждать, и 7-8, и даже 15. Платформы расположены по разному: есть, как у нас, по центру, а поезда подходят с разных сторон, а есть, как в Лондоне - в центре рельсы, а платформы по краям. Из-за второго варианта неудобные переходы с ветки на ветку. К тому же здесь мало эскалаторов - все, в основном, по лестницам ногами, благо метро мелкое.
Зато метро дешевое, где-то рублей 10 на наши деньги. В метро выступают музыканты, по вагонам проходят продавцы носков и бумажных носовых платков, на перонах и в переходах продают еду и даже какую-то одежду, можно и спящего бомжа увидеть. Периодически какую-нибудь ветку закрывают - то ли ремонт, то ли забастовка. Как-то раз я попала так, что метро вообще не работало - минут 30 волоклась пешком. Можно было такси поймать, но я сообразила это, когда полдороги до дома уже прошла

[на-дин]

Я уже писала про кладбище Реколета, а сегодня я доехала до кладбища Ла Чикорито.

IMG_20230814_160725.jpg

IMG_20230814_160739.jpg

IMG_20230814_160751.jpg

IMG_20230814_160803.jpg

IMG_20230814_160820.jpg

IMG_20230814_160835.jpg

IMG_20230814_160847.jpg

Оно не такое большое и знаменитое, но на нем похоронен Карлос Гардель, про которого я тоже рассказывала. Именно ему танго обязано тем, что этот танец вышел из портовых кабаков и переместился в гостиные. День рождения Карлоса Гарделя объявлен Международным днем танго.

IMG_20230814_160859.jpg

IMG_20230814_160919.jpg

IMG_20230814_160935.jpg

[на-дин]

Я начала разбирать фотографии из БА и готова рассказать о нем подробнее. Путеводителя по Аргентине на русском языке я в продаже не нашла, в электронном виде есть путеводитель примерно 10-летней давности, но очень поверхностный. Поэтому я искала в интернете рассказы о путешествиях в БА и из них уже составляла свой собственный путеводитель.
Буэнос-Айрес - очень большой город. Но интересен, как и в Петербурге, и в Москве, только центр.
Улицы Буэнос-Айреса образуют пропорциональную решетку 100 на 100 метров. На каждый квартал приходится по 100 номеров, независимо от реального количества зданий. Отсчет идет от начала улицы, дальше каждый подъезд считается отдельным адресом, номер дома которого определяется рассотянием в метрах от нулевой отметки. Например, мы жили в доме 3518, то есть от начала улицы он находился на расстоянии 3 км 518 метров. Никаких номеров подъездов или корпусов у домов нет. С одной стороны, вроде бы удобно - быстро можно сориентироваться и найти нужную парадную. С другой - неудобно запоминать адреса, где номера домов трех и четрехзначные.
Здания здесь высокие, обычная высота зданий в центре - 10-15 этажей. Много зданий выше 20 этажей. Стоят они вплотную друг к другу, а улицы очень узкие. Застройка в центре очень плотная. Плотная, пожалуй, настолько, что "под завязку". Продольные и поперечные улицы составляют квадраты. И в каждом квадрате дома стоят вплотную друг к другу. Внутри дворы отсутствуют, есть только узкие "колодцы" для света и вентиляции.
Пройти по центру города человеку, который ходит быстро, зачастую очень неудобно. И неудобство это усиливается ещё и оттого, что тротуары в Буэнос-Айресе имеют ширину, рассчитанную на полтора человека, и зачастую, чтобы обогнать кого-то, нужно выходить на проезжую часть, по которой носятся автобусы. Город очень плотно застроен, тротуары узкие, стандарт 1 метр.
Но кое-где из бывших проезжих улиц сделали пешеходные зоны.
Гуляя по центру, обязательно нужно обратить внимание на двери подъездов. Обычные двери, обычных подъездов в Буэнос-Айресе выглядят так!

1.jpg

2.jpg

В центре, иногда, совершенно неожиданно можно наткнуться на музей, у которого будет вот такой дворик.

3.jpg

Ночью город освещен, но красоты особой нет. Фонарей достаточно, но здания практически не подсвечивают. Вообще этим Буэнос-Айрес напоминает Петербург или Москву двухтысячных... И кстати, не только этим.
Когда гуляешь по городу, взгляд часто натыкается на здания, весь первый этаж которых закрыт металлическими жалюзи. Обычно такими жалюзи на ночь закрывают двери и окна магазинов, но тут они опущены и среди бела дня. Жалюзи маскируют двери и окна, которые заварены железом или забетонированы. Сделано это от перуанцев, которые специализируются здесь на захвате недвижимости, в которой на данный момент никто не проживает.

Начинать знакомиться с Буэнос-Айресом непременно нужно с бесспорно главного исторического и политического места Буэнос-Айреса Паласа-де-Майо, или по-русски - Майской площади.

4.jpg

Это была первая и главная площадь города с первых лет основания Буэнос-Айреса и сейчас является аналогом Красной площади в Москве. Вокруг Пласа-де-Майо (Plaza de Mayo) находится исторический центр Буэнос-Айреса, где расположены самые важные в культурном и административном отношении здания. Майской эта площадь названа в честь революции 1810 года, которая произошла 25 мая. До этого времени Аргентина была испанской колонией, как и почти все страны Латинской Америки. И примерно в эти же годы в других странах Латинской Америки произошли революции за независимость. Испания ослабла после наполеоновских войн и не могла уже жёстко контролировать колонии. А знать в колониях очень хотела царствовать и всем владеть сама. По этой причине в Аргентине и в Буэнос-Айресе огромное количество улиц и площадей названы в честь мая. К примеру, здесь же рядышком есть улочка 25 мая, и от этой же площади идёт главный, майский проспект Avenida de Mayo.
Тут стоит президентский дворец, Casa Rosada, или по-русски Розовый Дом. В колониальные времена на этом месте находился форт, потом укрепленная резиденция испанских властей и только в середине XIX века появилось современное здание в неоклассическом стиле. Всмотритесь в него.

5.jpg

Видите, он не пропорционален. Дело в том, что раньше это были два разных здания: городской почтамт (справа от арки)

6.jpg

и Дом Правительства (слева от арки).

7.jpg

И в конце 1800-х годов эти два здания объединили и покрасили в розовый цвет.

8.jpg

Розовый Дом - странное название для президентского дворца, но никакого гламура под этим цветом не подразумевается. Всё серьёзно.
Розовый дом (Casa Rosada) на восточной стороне площади обязан своим радостно-розовым фасадом президенту Доминго Ф. Сармьенто, который в 1873 году символически смешал цвета враждующих унитариев и федералистов - белый и красный - и таким образом провозгласил единство нации.

9.jpg

Другое объяснение такому цвету: дело в том, что красили его известью, смешанной с кровью быков. Считалось, что такой странный состав помогал от разрушения покрытия. Ведь здесь, в Буэнос-Айресе повышенная влажность, особенно зимою. Кстати сказать, в 1800-е годы кровь быков подмешивали в краску довольно часто, это было обычным явлением.
Аргентинская власть стремится показать свою доступность для народа, поэтому несколько лет тому назвд, возможно, при другом президенте, в Розовый Дом был открыт доступ для любого желающего и по выходным проводились бесплатные экскурсии. Но сейчас уже такие экскурсии не проводятся. А, может быть, я просто приехала в несезон, зимой. Хотя, с другой стороны, в Аргентине как раз в это время были зимние каникулы и туристов в первые две недели моего пребывания там было много - и из других аргентинских городов, и из других латиноамериканских стран.
Это очень важный, знаковый балкон.

10.jpg

С этого балкона для аргентинцев вещали многие президенты, в том числе одиозная Ева Перон, которую потом сыграла Мадонна в фильме "Эвита". И фильм этот также снимался в этом же дворце и на этом же балконе.

А прямо через дорогу от Розового Дома вертолётная площадка.

13.jpg

На неё прилетает президент каждый день из своей загородной резиденции Оливос, расположенной к северу от Буэнос-Айреса. Аргентина - такая страна, где власть абсолютно не имеет сакральности и пафоса, поэтому прибытие президента на работу происходит буднично и обыденно. Вокруг вертолётной площадки встаёт 3 обычные полицейские машины. Площадка, кстати, огорожена от города не трёхметровым бетонным забором, а всего лишь прозрачной решёткой.

12.jpg

Прилетает вертолёт с президентом. Президент пересаживается в обычную машину, переезжает проезжую часть, подъезжает к подъезду Розового Дома, и идёт работать.
Вообще традиция летать на работу на вертолёте возникла у аргентинских президентов после большой бузы 2001 года. Тогда в Аргентине произошёл один из самых крупных дефолтов за историю человечества, и почти каждая семья потеряла сбережения в аргентинских банках. И когда задело ВСЕХ, народ вышел на улицы с протестами, которые дошли сюда, к Президентскому Дворцу. Разъярённая толпа начала атаковать Розовый Дом, и тогдашнему президенту пришлось спасаться с крыши здания на подоспевшем вертолёте. Тогда Аргентина установила ещё один мировой рекорд: за 2 месяца в стране сменилось 7 президентов, никто не был в состоянии управлять Аргентиной в смутные времена. И с той суровой поры установилась традиция: президент Аргентины летает с/на работу на вертолёте. Бережёного вертолёт бережёт.
С той же поры возникла ещё одна традиция, рядом с дворцом всегда дежурят полицейские микроавтобусы и пара водомётов. На всякий случай. Полиция там скучает, играет в телефоны, пьёт мате и треплется друг с другом. Все протестующие нынче работают за зарплату, поэтому протестуют не от души, и конечно на полицию и водомёты не лезут.

14.jpg

А выход из станции столичного метро находится в нескольких метрах от Президентского Дворца. И никаких вам "режимных объектов особой важности"...

15.jpg

[на-дин]

Напротив Президентского дворца, в здании бывшей ратуши, находится кабильдо (Cabildo).

16.jpg

Здание это было построено в 1740 году, и оно одно из самых старых в городе. И это при том, что городу почти 500 лет! Здесь не сохранилось ни одного здания 1500-х и 1600-х годов. Есть несколько зданий 1700-х годов. Мало зданий 1800-х, и 95% того, что есть в городе, построено в течение минувших ста лет. Когда здание было городской Ратушью, оно имело ещё по 3 арки с каждой стороны. Их укоротили, когда строили Авениду де Майо (справа)

17.jpg

и Авениду Хулио Рока (слева).

18.jpg

За белым фасадом, украшенным двухэтажными аркадами и центральной башней, сегодня нашел пристанище Музей кабильдо и майской революции (Museo del Cabildo у la Revolusión). Здесь можно увидеть различные предметы интерьера - мебель, оружие и картины колониального периода Аргентины и Боливии.
То, что сразу бросается в глаза на Майской Площади да и вообще в городе - сумаcшедшая смесь роскошных дворцов и безликих коробок 1970-х годов. Связано это с тем, что всю свою историю в Буэнос-Айресе не существовало понятия "памятник архитектуры" применительно к зданию. Считалось, что здание как автомобиль - чем новее, тем лучше. А если оно совсем старое, его без зазрения совести можно снести.
Отсюда идёт традиция в Аргентине и других странах Латинской Америки считать наиболее престижными для жилья новые районы. В Буэнос-Айресе, например, такой район Пуэрто Мадеро. И находится он, кстати, совсем рядышком с главной, Майской Площадью.
Это грандиозное здание с колоннами - Центральный Банк Аргентины.

19.jpg

Налоговая. Как видите, здание это совсем не старинное, и если присмотритесь, его украшают кондиционеры.

20.jpg

И уже побольше кондиционеров на Министерстве Экономики.

21.jpg

И это замечательно, так как в Аргентине есть закон, запрещающий вешать кондиционеры на фасады зданий, выходящие на центральные площади и проспекты. Вот так наглядно правительство соблюдает свои же законы...
В 1955 году здесь, на Майской Площади развернулись боестолкновения. Была очередная попытка переворота, хотели свергнуть власть Хуана Перона. Погибло около 300 человек, и площадь даже бомбили самолёты! В память о тех событиях на здании Министерства Экономики оставили следы от пуль и осколков.

22.jpg

В здании справа от Центрального Банка базируются аргентинские спецслужбы.

23.jpg

[на-дин]

Здание, похожее на театр или музей, на самом деле главный Кафедральный Собор Буэнос-Айреса.

24.jpg

Аргентинцы, как и все остальные латиноамериканцы - католики. Как и положено, у этого храма длинная и скучная история с постройками, сносами, перестройками и достройками. Место на Майской площади, где находится главный собор, было отведено под церковь еще в акте основания города в 1580 году. Однако четыре стоявших на нем храма обрушивались, причем дважды ещё до окончания строительства. Строительство Храма Господня велось по планам аргентинских зодчих Антонио Маселлы и Просперо Кателина и завершилось в конце XVIII века.

26.jpg

Нынешний облик собор получил в 1823 году, когда были установлены 12 колонн главного портика, символизирующие 12 апостолов.

25.jpg

Главнейшее событие для религиозных аргентинцев произошло в 2013 году. Римским Папой впервые за всю историю католицизма, стал латиноамериканец и аргентинец. В честь такого грандиозного события весь город был украшен бело-жёлтыми флагами Ватикана. На большом экране перед Кафедральным Собором шла прямая трансляция из Ватикана. Городской символ Обелиск тоже украсили флагом Ватикана.
После избрания Папы почти на каждом здании города висел флаг Ватикана. Они и до сих пор встречаются.
И с той поры в Аргентине начался культ Папы. Зовут его Франциск, и до недавнего времени это был главный аргентинский герой, затмив по славе даже Марадонну. Теперь его сменил Месси. Гордятся Папой Франциском не только верующие, а вообще все аргентинцы. Папа неплохой популист, знает, как понравится толпе, поэтому живёт ОЧЕНЬ скромно, летает в экономклассе, не пользуется охраной, ютится в маленькой квартирке и сам готовит себе еду. Короче говоря, он отказался от большого количества привилегий, как то перстни, лимузины и троны. Кроме того, Папа Франциск иногда проводит дополнительные популистские акции для поддержания/увеличения популярности, как то: омовение и целование ног преступникам и визиты в опасные, нелегальный районы. Папа, ещё живя в Аргентине, часто наведывался в главную трущобу Буэнос-Айреса, Вижжью-31. Некоторым тамошним бездельникам он раздавал деньги, а после вхождения на престол некоторым жителям этих трущоб купил билеты в Ватикан. Естественно в Вижжье31 Папа Франциск теперь главный герой, местная самодельная церковь увешана его портретами. У входа в Кафедральный Собор Буэнос-Айреса теперь красуется портрет Папы.

27.jpg

Аргентинцы вешают его портреты дома, а таксисты на торпеде в машине вместо иконок. Новый, роскошный скоростной паром Буэнос-Айрес - Монтевидео теперь носит скромное имя Франциск. В холле парома висит его портрет. Сувенирная промышленность освоила брелки, магнитики и бюстики Папы.
Но вернёмся к Кафедральному Собору и пройдёмся по Собору. И прямо у входа нас поджидает сюрприз!

28.jpg

Православная икона, Владимирская Божья Мать!

29.jpg

Икона была подарена Кафедральному собору Русской Церковью и символизирует единение религий.

30.jpg

Вообще-то в Буэнос-Айресе есть несколько русских православных церквей, и подробнее про это я еще расскажу.
Храм, как и положено, большой и красивый.

34.jpg

36.jpg

37.jpg

Внутри обращает на себя внимание обилие боковых алтарей.

31.jpg

32.jpg

33.jpg

Здесь несколько раз в день проходят службы. Народу приходит немного, аргентинцы не очень религиозны, хотя проезжая мимо любого храма, крестятся. Бывают и разные религиозные торжества.
Аргентина - страна, где очень много народу регулярно ходит к психологам для решения своих проблем. Но небольшая часть людей по-старинке ходит на исповеди.
На кабинках для исповедей висят имена принимающих священников и часы приёма исповедей и отпуска грехов.

38.jpg

Раньше исповедь была таинством, и священник и прихожанин не видели друг друга. Сейчас всё упростилось, священник сидит в кабине, а прихожанин стоит пред ним на коленях.

39.jpg

Кафедральный собор после выборов папы отреставрировали: покрасили фасад и отреставрировали ценную венецианскую мозаику на полу.

40.jpg

Вот видите, в какое ужасное состояние привели ноги Христа руки верующих? Каждый же проходит мимо и норовит потрогать святыню!

41.jpg

[на-дин]

Собор принадлежит к национальным памятникам, ведь именно здесь, в боковом нефе, похоронен национальный герой Хосе де Сан-Мартин. А вот и главная святыня этого храма - мавзолей с гробом Сан Мартина.

43.jpg

Он был революционером и в 1810 году организовал в нескольких странах Южной Америки революции за независимость от Испании.
В 1776 году испанский король Карлос III объявляет об основании вицекоролевства Рио-де-ла-Плата со столицей Буэнос-Айресом. Около 1800 года по всей Латинской Америке начинается движение борьбы за независимость. Влияние колониальной власти подорвано. В 1805 году сражение у мыса Трафальгар оканчивается полным разгромом франко-испанского флота, победитель, Великобритания, доказав свое превосходство на море, пытается утвердиться в южноамериканских колониях. Но знать в колониях решила, что может сама царствовать, и незачем платить дань какой-то заморской Испании. Поэтому примерно в эти годы в Южной Америке прошли революции за независимость. В1810 году новообразованный городской совет Буэнос-Айреса отстраняет от власти испанского вицекороля. 25 мая - день Майской революции - становится отныне национальным праздником Аргентины. В 1815 году Хосе де Сан-Мартин (1778-1859) собирает армию, способную противостоять испанским колониальным войскам.
Постамент, каменный гроб... Да, да. Он действительно там внутри.

45.jpg

В Кафедральном соборе есть гвардейцы, которые охраняют гробницу аргентинского героя Сан-Мартина.

42.jpg

Они меняются каждый час, правда, стоят довольно расслабленно. Иногда натягивают свои шапки на глаза и просто спят.

50.jpg

Снаружи храма в честь Сан Мартина вечно горит вечный огонь.

52.jpg

Это самое посещаемое место на Майской Площади и одна из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса.

53.jpg