Марафон Счастливая швея

[SashaH]

Итак, начинаем наш швейный марафон.
Предложения, комментарии, вопросы - все сюда: Марафон счастдивая швея. Обсуждения
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4.1
Задание 4.2
Задание 5.1
Задание 5.2
Задание 6
Задание 7. Часть 1
Задание 7. Часть 2
Задание 7. Часть 3
Задание 8
Задание 9
Задание 10
Задание 11

[Мэри-Энн]

Отчет. Я не то чтобы марафонец, неа Мне просто подарили мечту-машинку на Др. До этого шила на Подольской 1972 года- класса с 8 школы, в советское время это была единственная возможность одеваться! А как замуж вышла, выпросила себе Бразер xr-36, и шила на нем многия лета, пока он не сломался, видно от старости или от смены хозяина (дала соседке пошить пока сама не возилась - пару лет)...Так вот я в счастьи и строчу, строчу, строчу..
Задание 1. Рабочее место оборудовала в комнате сына, пока его нет.
Задание 2-5. Все швы умею, ткани знаю, ибо училась в школе на труде хорошо, а потом в текстильном институте, тоже неплохо Инструменты есть, разве что лекало надо от бабушки привезти, и то, второе, с зарубками - не пользовалась никогда, интересно, зачем такой зверь?
Задание 6. Машинка на отлично, красота - страшная сила.
Автору марафона спасибо, думаю дело нужное Именно так меня учили шить в школе. Ну, пальто и пиджак не возьмусь, а юбку-пижамку-платьице - могу, отчего нет

[SashaH]

Задание 7.
Потренируемся с машинными швами. Часть 1
Стачной шов. Это самый распространенный. Применяется он для стачивания двух слоев ткани. Два слоя ткани следует сложить лицом к лицу, уравнивая срезы, и сметать, после чего, не нарушая наметки, сразу стачать.

стачной шов.jpg

Двойной («французский») шов. Используется при изготовлении постельного белья и одежды из тонких тканей. Этот шов не требует дополнительной защиты от осыпания, т.к. обрезанные края находятся между двумя слоями ткани, стачанными дважды на машине. Края выравнивают (срезают выступающие нити), складывают оба слоя ткани лицевыми сторонами внутрь и прострачивают на таком расстоянии от края, чтобы края внутреннего шва не выступали на лицевую сторону изделия. После заметывания и заутюжки шов прострачивают на машине. Линию шва отутюживают по лицевой стороне, загибая шов с изнанки в одну сторону, например, боковые и плечевые швы — к спинке. При аккуратном выполнении шва сшитые детали должны быть без каких-либо заломов и неровностей.

двойной французский шов.jpg

Запошивочный шов. Применяется при пошиве белья или при пошиве джинсовой одежды. Подготовленные для соединения детали укладывают лицевыми сторонами внутрь, причем край нижнего слоя должен выступать на 0,5 см, и стачивают их. Верхнюю деталь и шов приутюживают с лицевой стороны. Выступающий край подгибают и настрачивают с изнанки. Вдоль линии стачивания также выполняют строчку.

запошивочный шов.jpg

Шов запошивочный конфекционный. Применяется при изготовлении белья, а также передников, рабочей одежды, спортивных курток и т.п. Этот шов отличается прочностью, поэтому он применяется в одежде, подвергаемой частой стирке. Сложить лицом к лицу две детали так. Чтобы верхняя деталь был сдвинута относительно нижней примерно на 1 см. Затем выступающий срез нижней детали подогнуть, прикрывая при этом срез верхней детали и настрочить срез на расстоянии 0,8 см от подогнутого края. Верхнюю деталь и припуск нижней детали заутюжить в сторону сгиба нижней детали, после чего настрочить на расстоянии 0,1 см от подогнутого края нижней детали по изнаночной стороне.

шов запошивочный конфекционный.jpg

Шов в подгибку. Бывает разной ширины (от 0,5 до 4,5 см), с открытым и закрытым срезом, простроченный на машинке одинарной строчкой. Обрезной край подгибается наизнанку на 0,3 см и заутюживается, затем подгибается вторично на 0,5 – 4 см, заутюживается и заметывается (когда станете профессионалом, можно и не заметывать) и прострачиваете на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Узкий шов. Применяется при подшивке оборок, воланов и низа платья. Обрезной край ткани подгибают внутрь на 0,5 см и прострачивают на расстоянии 0,15-0,2 см от края сгиба, затем край подогнутой ткани срезают до машинной строчки, подгибают вторично на 0,15-0,2 см и прострачивают с изнанки. Такой шов можно также сделать на машинке при помощи подрубочной лапки.

[SashaH]

Потренируемся с машинными швами. Часть 2
Шов накладной. Применяется в декоративных целях при настрачивании таких деталей, как карман, кокетка и т.д. Учитывая отделочный характер таких швов, их выполняют особенно внимательно во избежание искривлений и сдвигов материала. В большинстве случаев детали сначала соединяют швом стачным, а затем настрачивают одну из сшитых частей. Для того чтобы строчка получалась ровной, к машине прикрепляют специальное устройство, так называемую краевую линейку, с помощью которой при шитье сохраняется нужное расстояние между краем и линией прострачивания (без предварительной разметки этого расстояния).

шов накладной.jpg

Расстрочной шов. Применяется в изделиях из грубой ткани. Сначала детали или вытачки стачивают, шов стачивания разутюживают, а затем расстрачивают.

расстрочный шов.jpg

[SashaH]

Потренируемся с машинными швами. Часть 3
Канты. Кант — очень эффектная отделка. Ее применяют для подчеркивания линий разрезов, швов, краев воротников, карманов, манжет и т.д. Обычно кант выполняют из ткани отличного от основного цвета. Детали кроят шириной не менее 3 см. Сшитую полосу складывают вдоль посередине и заутюживают, а в случае необходимости соответственно формуют. Канты в швах. Канты пристрачивают заметными (декоративными) или потайными стежками. В первом случае сложенную вдвое полосу прикладывают к изнанке обрабатываемой детали, выпуская кант, и приметывают, затем деталь с кантом настрачивают на присоединяемый элемент. Во втором случае сложенную вдвое полосу накладывают на лицевую сторону детали так, чтобы все срезы были с одной стороны, и пришивают частыми стежками. Вторую деталь изделия накладывают лицевой стороной на кант, приметывают, приутюживают, чтобы кант был четким, и пристрачивают на расстоянии уточненной ширины канта. Детали разворачивают и с лицевой стороны отутюживают. Канты по краю изделия. Кант по низу изделия будет эффектным при условии его аккуратного выполнения. Подготовленную полосу шириной около 5 см сгибают вдоль посередине, приутюживают и сметывают края. Эту узкую полосу укладывают по краю низа изделия и пристрачивают на расстоянии 3 мм от сгиба полосы. Затем полосу отворачивают к изнанке, образуя с лицевой стороны узкий кант, заметывают и подшивают потайными или крестообразными стежками. Канты по краю воротников и бортов не такие сложные для выполнения, как может показаться. При помощи лапки для втачивания тесьмы-молнии пристрачивают сложенную вдвое полосу по косой нити (или тесьму), предварительно приколотую по краю нижнего воротника, при этом в углах полосу надрезают, Затем полосу вместе с краем воротника загибают к изнанке и заутюживают. После этого нижний воротник присоединяют к линии горловины, а верхний воротник — к подборту. Швы разутюживают. Края верхних деталей загибают и заутюживают, затем накладывают, прикалывают и прострачивают верхний воротник и подборта соответственно к нижнему воротнику и боргам, оставляя узенькие канты.

кант 1.jpg

Кант 2.jpg

кант 3.jpg

кант 4.jpg

[SashaH]

А кто-то хоть за этой темой следит???

[venesia]

Конечно следит, но, например, я жду когда закончатся тренировки и можно будет на боевом примере попробовать. Доставать машинку, разгонять детей по углам ради того чтобы сшить вместе две тряпочки и положить в стол - не мое. Я лучше попробую сразу на какой-то вещи и выкину если не получится, благо могу начинать с детских вещичек.

[Лелька Л]

SashaH , конечно... Я слежу...За последнее задание пока не отчиталась,но и оно у меня особой сложности не вызывает,т.к. эти задания дублируют мои знания со школьных времен.
А может быть немножко изменить структуру марафона? Возможно многим скучно отрабатывать швы и отделку, потому что непонятно для чего это нужно и как эти навыки могут быть полезны. Может быть начать шить что-то простое, снять мерки, построить выкройку и уже в процессе шитья давать теоритески-практическую часть со швами и отделкой по конкретной модели.

[SashaH]

Задание 8
Итак, начнем шить первую вещь – прямую юбку.
Процесс создания любой одежды состоит из трех этапов:
1. снятие мерок;
2. построение чертежа основы;
3. пошив изделий.
Сначала снимем мерки. От того, насколько точно вы снимете необходимые мерки, будет зависеть конечный результат работы, т.е. насколько изделие будет соответствовать вашей фигуре.
Методика снятия мерок.
Все измерения выполняются сантиметровой лентой. Перед тем как начать снимать мерки, завяжите на талии любой мягкий поясок, тем самым точно обозначив талию. Мерки необходимо снимать, плотно охватывая сантиметром тело человека, в одежде, на которую впоследствии будут надевать вещь, или в белье.
Не снимайте с себя мерки сами, лучше попросите это сделать кого-нибудь другого, но под Вашим четким руководством. При снятии мерок следует стоять прямо, расслабившись.
Все измерения производятся без обуви.
Мерки необходимые для построения чертежа прямой юбки:
1. Обхват талии (От) - измеряется по горизонтали в месте наибольшего сужения туловища.
2. Обхват бедер (Об) - измеряется по горизонтали вокруг бедер, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц. Если есть заметная выпуклость живота, мерку снимают с учетом этой выпуклости, слегка освобождая сантиметр и подставив ладонь.
3. Длина изделия (Ди) - измеряется от линии талии по спине до необходимой высоты.
4. Длина сбоку (Дсб) - измеряется от линии талии до пола по боку, через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально вниз.
5. Длина спереди (Дсп) - измеряется от линии талии до пола спереди, через выступающую область живота (если она есть) и далее вертикально вниз.
6. Длина сзади (Дез) - измеряется от линии талии до пола, через наиболее выступающую область ягодиц и далее вертикально вниз.

Запомните: мерки снимают с полного объема талии и бедер, но при построении используется только их половинный расчет.
При конструировании любой одежды закладываются прибавки на свободное облегание, обеспечивающее комфорт при движении. Четко фиксированной величины прибавки нет, это величина переменная, и зависит она от многих факторов, таких как: свойства материала; моды; телосложения; вида одежды.

Примерная таблица: Прибавка на свободу облегания, см (Пт - полуобхват талии, Пб - полуобхват бедер)

Очень плотное Плотное Среднее Свободное
Пт Пб Пт Пб Пт Пб Пт Пб
0 0-0,5 0,5-0,7 0,7-1 1 1,5-2 Свыше 1 Свыше 2

[Мама Кошка]

Здравствуйте,девочки!Примите меня к себе,пожалуйста.Очень хочу шить,но не просто шить,а и выкройки индивидуальные делать.Сейчас я вас пока почитаю,но у меня уже все готово к занятиям.Сегодня начну делать задания!

[SashaH]

Присоединяйтесь! Отведите себе место для отчета и, путем правки, отчитывайтесь о заданиях. Можно взять предыдущее сообщение и править его.

Р.S. Следующее задание выложу либо во вторник, либо в среду. Оно будет посвящено построению выкройки прямой юбки. Сегодня компьютер окупировал брат. Пустил на несколько митучек, что бы предупредить.

[Мама Кошка]

Всем,здравствуйте.Сегодня прошла задание 2.Швы проходила ранее,так как немного шью.Ходила учиться на курсы.И к опытной швее,брюки училась шить и выкройку составлять.Очень понравилось,но продолжения не последовало.Теперь хочу взяться за шитье основательно!

[SashaH]

В этой теме же и отчитывайтесь. Вот этот свой пост изменяйте с помощью правки. А вопросы задавайте в теме Марафон счастливая швея. Обсуждение.

[SashaH]

Задание 9
Построение выкройки прямой юбки.
Любое построение чертежа основы, будь то прямая классическая юбка, платье или ещё что-либо, начинается с предварительного расчета.
Для того чтобы Вам легче было понять производимые расчеты, рассмотрим их на при мере построения чертежа основы прямой юбки со следующими мерками:
Ст = 38 см;
Сб = 53 см;
Дю = 65,5 см;
Дюсз = 100,5 см;
Дюсп = 100 см;
Дюсб = 101,5 см.
Для начала определяют разницу между снятыми мерками Дю и Дюсз, а затем на эту величину сокращают расстояние от линии талии до пола спереди и сбоку. Таким об разом, Вы наиболее точно определите баланс Вашего изделия. Итак:
Дюсз - Дю = 100,5 - 65,5 = 35 см;
Дюсп = 100 - 35 = 65 см; Дюсб = 101,5 - 35 = 66,5 см; Дюсз = 100,5 - 35 = 65,5 см.
Далее производят расчет:
1. Ширины сетки: Сб + Пб (прибавка на свободное облегание по бедрам) = 53 + 0 = 53 см.
2. Ширины по линии талии: Ст + Пт (прибавка на свободное облегание по талии) = 38 + 0 = 38 см.
3. Расчет тальных вытачек: Р = (Сб +П6) - (Ст + Пт) = 53 - 38 = 15 см.
4. Боковой вытачки: 1/2 Р = 15 / 2 = 7,5 см.
Остальные 7,5 см следует распределить на вытачки заднего и переднего полотнищ. Раствор задней вытачки должен быть больше раствора вытачки переднего полотнища.
5. Вытачка заднего полотнища: 7,5 / 2 + 1 = 4,75 см.
6. Вытачка переднего полотнища: 7,5 / 2 - 1 = 2,75 см.
При построении чертежа применяются следующие значки:
? - построение прямой линии вверх;
? - построение прямой линии вниз;
? - построение прямой линии вверх и вниз от заданной точки;
? - построение прямой линии влево от заданной точки;
? - построение прямой линии вправо от заданной точки.


А теперь приступим к построению.
Построить прямой угол с вершиной в точке Н.
Длина юбки сзади:
НТ ? = Дюсз = 65,5 см и поставить Т.
Положение линии бедер:
ТБ = 18-20 см. От точки Т ? 19 см и поставить Б.
Из Б ? провести горизонталь.
Ширина юбки:
ББ1 = Сб + Пб = 53 + 0 = 53 см.
Из Б1 ? провести вертикаль. Точку пересечения с линией низа обозначить Н1.
Длина юбки спереди:
от Н1 ? отложить величину равную Дюсп (100 - 35 см) = 65 см и поставить Т1.
Положение бокового шва:
Б1Б2 = ББ1 / 2 + 1 = 53 / 2 + 1 = 27,5 см.
От Б1 ? отложить 27,5 см и поставить Б2, через которую провести вертикаль ?. Точку пересечения с линией низа обозначить Н2.
Длина юбки сбоку:
Н2Т2 = Дюсб = 66,5 см.
От Н2 ? отложить величину равную Дюсб = 66,5 см и поставить Т2. Соединить Т, Т1, Т2 прямыми линиями.
Размещение и определение растворов и длины вытачек
Боковая вытачка
Длина боковой вытачки: Т2В2 = 16-17 см.
От Т2?отложить 17 см и поставить В2.
От Т2 в обе стороны отложить по половине раствора боковой вытачки 7,5 / 2 = 3,75 см и поставить точки Т5 и Т6, которые необходимо соединить с В2. При помощи лекала стороны боковой вытачки оформить в плавную красивую модельную линию бедер.
Чем больше раствор боковой вытачки, тем она длиннее, и наоборот.
Передняя вытачка
Полученную ширину переднего полотнища юбки на линии талии разделить пополам. Отложить эту величину от линии середины переднего полотнища.
Таким образом находим положение передней вытачки и ставим Т3.
Из Т3 ? опускаем линию до пересечения ее с линией бедер и ставим Б3.
От Т3 ? отложить 10-12 см и поставить В.
От Т3 в обе стороны отложить по половине раствора передней вытачки 2,75 / 2 = 1,375 см] и соединить эти точки с В. Стороны передней вытачки уравнять по короткой стороне и соединить прямыми линиями с В.
Задняя вытачка
Полученную ширину заднего полотнища юбки по линии талии следует разделить пополам. Отложить эту величину от линии середины заднего полотнища. Таким образом) находим положение задней вытачки и ставим Т4.
Из Т4 ? опускаем линию и на пересечении ее с линией бедер ставим Б4.
Длина задней вытачки:
Т4В1 - 15-17 см.
От Т4 ? отложить 15 см и поставить В1 Стороны задней вытачки уравнять по большей из сторон и соединить слегка выгнутыми линиями с В.

выкройка прямой юбки.jpg

Учитывая особенности фигуры, задняя вытачка оформляется короче при выпуклых ягодицах и приподнимается вверх, длиннее — при плоских ягодицах.

Для фигур с большим выступом ягодиц увеличивают раствор задних вытачек и расчет суммы вытачек ведут по другой схеме:
• задняя вытачка (0,4-0,5) от общей суммы тальных вытачек;
• боковая вытачка (0,35-0,4) от общей суммы тальных вытачек;
• передняя вытачка (0,15-0,2) от общей суммы тальных вытачек.
Для типовых фигур принято конструировать три вытачки на линии талии: боковую, заднюю и переднюю. Количество вытачек зависит от особенностей фигуры и свойств ткани.
Если величина боковой выемки превышает 7,5 см, излишек лучше перераспределить к переду и спинке.
Для фигур с большой разницей между талией и бедрами (более 15 см) обязательно на заднем и переднем полотнищах необходимо оформлять по две вытачки:
а) величина раствора первой вытачки (3 см) должна быть больше раствора второй вытачки;
б) месторасположение первой вытачки - сместить ось середины половины заднего полотнища юбки в сторону центра спинки по линии талии на 1-1,5 см;
в) месторасположение второй вытачки - 1/2 расстояния между боковым срезом и дугой первой вытачки; длина второй вытачки составляет 2/3 первой вытачки. Наклон вытачки: она идет параллельно боковому шву.

[SashaH]

Задание 10.
Подготовка к раскрою и раскрой прямой юбки.
На прямую двухшовную юбку при ширине ткани 140—150 см понадобится одна длина юбки плюс припуск на обработку верхнего и нижнего срезов (6—7 см) и плюс ширина пояса (10 см) при условии, что объем бедер с учетом свободного облегания и припусков на швы меньше ширины ткани. Если ткань узкая, потребуется две длины юбки.
Если Вы хотите юбку со шлицей, то к Вашим расчетам объема прибавьте еще 15 см.
Обратите внимание: если в Вашем изделии будут дополнительные детали (такие, как накладные карманы) или Вы используете ткань с рисунком, который необходимо совмещать, то и расход ткани соответственно будет больше примерно на 20-30 см.
Почти все ткани перед раскроем необходимо декатировать. Кроме того, необходимо проверить Вашу ткань на наличие дефектов (дыр, пятен, разноцвета, непрокраса, утолщения нити и т. д.). При наличии дефектов ткани обведите эти места мылом на изнаночной стороне, чтобы во время раскроя обойти их, то есть, чтобы они не попали на Ваше изделие в самом неподходящем месте.
Готовую выкройку следует раскладывать на изнаночной стороне ткани.
Как можно определить, где изнанка, а где лицо?
На лицевой стороне ткани, как правило, более яркий и четкий рисунок, плотный и равномерный ворс. Но есть ткани, на которых определить лицевую и изнаночную стороны почти невозможно. В таких случаях необходимо обратить внимание на следующее:
• на тканях диагонального переплетения диагонали с лицевой стороны направлены снизу вверх и слева направо;
• мелкие дефекты ткачества, такие как: концы ниток, обрывки волокон, узелки также расположены на изнаночной стороне;
• как правило, проколы на кромке ткани направлены с изнаночной стороны на лицевую.
Кроме того, в магазине ткани обычно сложены вдвое в долевом направлении и свернуты в рулоны: обычно шерстяные - лицевой стороной внутрь, а шелковые -лицевой стороной наружу.
Далее следует сложить ткань вдвое по длине. Если срез верхнего слоя параллелен срезу нижнего слоя, значит, переплетение ткани ровное и не требует выравнивания. Если же срезы верхнего и нижнего слоев непараллельные, значит, ткань перекошена и ее необходимо выровнять. Для этого выдерните в самом верху Вашего отреза ткани поперечную нить и выровняйте ткань по образовавшейся линии. Если же поперечная нить окажется параллельной краю, а срезы ткани все равно непараллельны, для этого надо вдвоем взять ткань за края и растянуть ее по диагонали.
Еще одно правило, которое следует учитывать: кромки ткани (шириной 1-1,5 см) перед раскроем срезают. Исключение составляют ткани (в клетку, полоску), которые требуют подгонки рисунка. В любом случае необходимо убедиться, что кромка не будет подтягивать или утолщать шов.
Перед раскладкой выкройки на ткани необходимо уточнить характер и расположение рисунка (если он есть), размер и симметричность клеток и полос, наличие и направление ворса. Практически во всех ворсовых материалах, кроме некоторых синтетических велюров, ворс лежит направленно. Если выкроить симметричные или соседние детали с противоположным направлением ворса, то такие детали в изделии будут выглядеть так, словно они разного цвета. Для этого с изнаночной стороны на ткани мылом нарисуйте стрелками направление ворса.
Раскладку лекал на ткани следует начинать с крупных деталей - переднего полотнища и заднего полотнища, мелкие детали размещают между ними.
При этом необходимо четко следить за совмещением направления долевой нити на ткани с намеченным направлением долевой нити на Ваших лекалах. Отклонение от долевой нити не должно превышать 1 см на 1 м длины.
Кроме того, поскольку при индивидуальном пошиве одежды выкройку изготавливают без припусков на швы, то при ее раскладке на ткани выкройки необходимо так выкладывать, чтобы у Вас осталось место для припусков на швы. Раскладку выкроек и их обрисовку делают по изнаночной стороне ткани, сложив ее кромка к кромке вдвое, лицом внутрь. А для того чтобы детали ткани не сместились относительно друг друга, желательно сколоть их булавками.
Если ткань с рисунком в клетку или в полоску по линиям боковых и центральных шва нужно добиться совпадения клеток, полос, рисунка.
На тканях с односторонним рисунком, ворсовых, с ассиметричной клеткой, а также с начесом — выкройки располагают в одном направлении.
Кроить ворсовые ткани нужно таким образом, чтобы ворс на изделии лежал сверху вниз. На вельвете и бархате ворс должен быть направлен снизу вверх на всех деталях, в этом случае цвет получается более глубоким и красивым.
При раскрое изделия со швом на спинке раскладку выкроек следует выполнить таким образом, чтобы полочка изделия легла к сгибу ткани, а спинка к кромке. И наоборот, если шов для застежки расположен спереди.
Раскладку ассиметричных деталей производят на ткани в развернутом виде.
Величина припусков на швы зависит от вида ткани и способа обработки срезов. На сыпучих тканях припуски на швы увеличивают на 0,5-1 см. Излишки ткани срезают при обметывании.
На линии талии юбки под пояс припуски равны 0,7-1 см; на боковых швах припуски равны 1,5-2,5 см; припуск на подгиб низа прямой юбки - 4-5 см.
Обводят выкройки тонким мылом и кроме общего контура должны быть намечены вытачки, линии середины деталей, линии подгиба низа и контрольные метки, которые впоследствии сэкономят Вам много времени при пошиве изделия и обеспечат Вам точность соединения деталей между собой.
Вырезают детали по второй линии, учитывая припуски на швы.
При разрезании скользких тканей, чтобы не произошло смещение слоев ткани, оба слоя необходимо скрепить. Кроить такую ткань лучше всего не на голом столе, а на покрытом покрывалом. В этом случае ткань не будет скользить по всей поверхности стола.
К первой примерке выкраивают только крупные детали, остальные кроят после первой примерки, когда сделаны все поправки.
Вырезав необходимые детали, перенесите все линии кроя на симметричную сторону при помощи копировальных стежков или мыла.

[Ksenka]

и я к вам присоединяюсь по мере сил...

задание 1.
№ 1. специальное место выделить никак. так что придется каждый раз все раскладывать-убирать в шкаф.
№ 2. со швами разобралась.

задание 2.
№ 1. не рискнула такие эксперименты дома проводить (вчера в соседнем парадном пожар был, я все еще напугана).
№ 2. швы сделала.

задание 3.
№ 1. постирала, погладила... ниче не поняла. некоторые так и остались, некоторые просто перекосило по диагонали.