О городе Гаврилов Посад я даже никогда до этого не слышала, хотя, как оказалось, именно здесь была выведена такая порода лошадей как Владимирский тяжеловоз.
А до этого здесь когда-то выращивали и содержали лошадей для царских выездов, начиная с времен Ивана Грозного.
А там, где лошади - там и гусары! В 1829 году в Гаврилов Посаде был расквартирован 10-й Ингерманландский Гусарский полк, численностью более тысячи шестисот бравых конников.
Ну, вы же помните: "Небезызвестный вам Козьма Прутков сказал однажды: настоящая жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят военные. Впрочем, может быть он этого и не говорил".
И сонный городок Гаврилов Посад оживился - закипела светская жизнь, стали открываться многочисленные питейные заведения, в которых гусары отдыхали после службы, кутили, играли в карты и праздновали выигрыши эффектным обрядом "сабраж" - когда бутылку шампанского открывали одним ударом сабли.
И, между прочим, в Европу хмель завозили именно из Гаврилова Посада. Этим занимались предприимчивые купцы Синебрюховы - основатели знаменитой финской пивной марки "Кофф". В Хельсинки я ходила в замечательный художественный музей, который создали Синебрюхоффы, а в Гавриловом Посаде в отреставрированном здании бывшего конезавода расположился музей отечественных напитков, алкогольных и безалкогольных.
Его владелец, бывший мэр Суздаля Игорь Кехтер, вдохновляясь "хмельной" историей Гаврилов Посада, возрождает здесь старинные технологии домашнего производства настоек, наливок, ставленных медов, самогона и других исконно русских напитков. И здесь же он разместил свою огромную коллекцию экспонатов на эту тему.
По этому музею у нас была часовая экскурсия. Мне очень понравилась та часть, что была посвящена самоварам и другим сосудам для безалкогольных напитков.
С алкогольными я хуже знакома, и всякие нюансы производства хмельного вина и устройства винокурен, происхождения и "эволюции" водки и самогона мне были мало понятны. После экскурсии в магазине при музее можно было попробовать меды, наливки и настойки и даже приобрести бутылочку-другую, но цена там под стать должности суздальского мэра - 1500 за бутылку.
Я только продегустировала малиновую наливку: не могу сказать, чтобы она как-то отличалась от той, что я потом купила в Шуе.
Золотое кольцо России
Модератор: Fox
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты
- Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
Ночевали мы в Иваново. Гостиница "Шеддок", 4 звезды. Отличный отель - чисто, приятно, вкусный шведский стол на завтрак.
Иваново - самый молодой город Золотого Кольца. Думаю, что его включили туда за то, что он лежит на пересечении дорог из одних старинных городов в другие.
Для меня этот город всегда был столицей текстиля, но на самом деле с ним связаны интересные истории про купцов. Вообще я после поездок в Москву и изучения материалов о городах Золотого Кольца много узнала про российских купцов. Раньше купечество как класс проходил мимо меня - все-таки Петербург - это город дворян, военных и штатских, разночинцев и интеллигенции. О купцах у нас мало что говорит.
А в Иваново сохранилось много купеческих особняков. Но - увы! - все так нуждается в реставрации. Извините меня, девочки, живущие в Иваново, но город произвел на меня удручающее впечатление: фасады старинных домов сильно обшарпанные, фабрики заброшены и разваливаются, дороги плохие. В Юрьеве-Польском тоже все здания монастыря кричат о необходимости реставрации, но там как-то мозг объясняет эту обшарпанность давностью построек (на самом деле это не так, но там как-то такого унылого впечатления это не произвело). А в Иваново это же жилые дома и огромные, когда-то процветающие предприятия! Вот я - человек, которому интересна история, который не сильно озабочен тем, чтобы смотреть только на красивенькое, который умеет всякие развалины в уме представить в первоначальном виде. И то мне от всего этого очень грустно. А потом спрашивают, почему люди едут за границу и не хотят путешествовать по стране.
В Иваново у нас была только обзорная автобусная экскурсия. Но наша экскурсовод сама из Иванова, поэтому рассказывала много, интересно и чуть ли ни о каждой улице и каждом доме. Когда-то перед войной была идея сделать Иваново столицей РСФСР, чтобы Москва стала столицей только СССР. Поэтому в Иваново построили огромный вокзал в стиле конструктивизма. Но война всем этим планам помешала, а вокзал работает. В нем два зала. Один - синий - работает именно как вокзал. В центре его установлен ткацкий станок.
Во втором зале - розовом - проводятся выставки. Ко Дню Победы там размещена выставка, посвященная маршалу Василевскому, уроженцу ивановских мест.
Еще одна остановка у нас была у зданий музеев, стоящих друг напротив друга. Один - Музей промышленности и искусства, построенный в стиле "итальянского палаццо" архитектором Трубниковым в 1914 году по заказу известного мецената и промышленника Дмитрия Бурылина. В основе экспозиции этого музея - экспонаты его выдающейся коллекции.
Второй музей - Музей ивановского ситца один из крупнейших в мире музеев текстильной тематики. В его уникальной экспозиции более полумиллиона экспонатов. Сейчас здесь открыта экспозиция «Слава Зайцев. Жизнь и творчество», потому что российский модельер – уроженец Иваново. А расположился музей в построенном в самом начале XX века красивейшем родовом доме стиля модерн опять же Дмитрия Бурылина.
Во дворе каретный сарай и подсобные помещения.
Рядом дом сына Бурылина, который был построен к его свадьбе.
В Иваново интересные дома постройки 30-х годов 20 века: дом-корабль, школа-птица, дом-пуля, но мы их смотрели на ходу, из окна автобуса, поэтому я их не сфотографировала.
Иваново - самый молодой город Золотого Кольца. Думаю, что его включили туда за то, что он лежит на пересечении дорог из одних старинных городов в другие.
Для меня этот город всегда был столицей текстиля, но на самом деле с ним связаны интересные истории про купцов. Вообще я после поездок в Москву и изучения материалов о городах Золотого Кольца много узнала про российских купцов. Раньше купечество как класс проходил мимо меня - все-таки Петербург - это город дворян, военных и штатских, разночинцев и интеллигенции. О купцах у нас мало что говорит.
А в Иваново сохранилось много купеческих особняков. Но - увы! - все так нуждается в реставрации. Извините меня, девочки, живущие в Иваново, но город произвел на меня удручающее впечатление: фасады старинных домов сильно обшарпанные, фабрики заброшены и разваливаются, дороги плохие. В Юрьеве-Польском тоже все здания монастыря кричат о необходимости реставрации, но там как-то мозг объясняет эту обшарпанность давностью построек (на самом деле это не так, но там как-то такого унылого впечатления это не произвело). А в Иваново это же жилые дома и огромные, когда-то процветающие предприятия! Вот я - человек, которому интересна история, который не сильно озабочен тем, чтобы смотреть только на красивенькое, который умеет всякие развалины в уме представить в первоначальном виде. И то мне от всего этого очень грустно. А потом спрашивают, почему люди едут за границу и не хотят путешествовать по стране.
В Иваново у нас была только обзорная автобусная экскурсия. Но наша экскурсовод сама из Иванова, поэтому рассказывала много, интересно и чуть ли ни о каждой улице и каждом доме. Когда-то перед войной была идея сделать Иваново столицей РСФСР, чтобы Москва стала столицей только СССР. Поэтому в Иваново построили огромный вокзал в стиле конструктивизма. Но война всем этим планам помешала, а вокзал работает. В нем два зала. Один - синий - работает именно как вокзал. В центре его установлен ткацкий станок.
Во втором зале - розовом - проводятся выставки. Ко Дню Победы там размещена выставка, посвященная маршалу Василевскому, уроженцу ивановских мест.
Еще одна остановка у нас была у зданий музеев, стоящих друг напротив друга. Один - Музей промышленности и искусства, построенный в стиле "итальянского палаццо" архитектором Трубниковым в 1914 году по заказу известного мецената и промышленника Дмитрия Бурылина. В основе экспозиции этого музея - экспонаты его выдающейся коллекции.
Второй музей - Музей ивановского ситца один из крупнейших в мире музеев текстильной тематики. В его уникальной экспозиции более полумиллиона экспонатов. Сейчас здесь открыта экспозиция «Слава Зайцев. Жизнь и творчество», потому что российский модельер – уроженец Иваново. А расположился музей в построенном в самом начале XX века красивейшем родовом доме стиля модерн опять же Дмитрия Бурылина.
Во дворе каретный сарай и подсобные помещения.
Рядом дом сына Бурылина, который был построен к его свадьбе.
В Иваново интересные дома постройки 30-х годов 20 века: дом-корабль, школа-птица, дом-пуля, но мы их смотрели на ходу, из окна автобуса, поэтому я их не сфотографировала.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
В этот тур я поехала, потому что очень хотела посмотреть два населенных пункта: город Юрьев-Польский и поселок Палех. Палех всем известен своими шкатулками, но там еще есть и прекрасный Кретовоздвиженский собор, а большинство его жителей - художники.
Представьте себе: поселок, где живут исключительно интеллигентные люди. Когда я искала информацию про населенные пункты Золотого Кольца, то довольно надолго зависла на Палехе- в поселке создан свой собственный видеоканал, в котором молодые и очень талантливые журналисты берут интервью у значимых для поселка палешан и рассуждают вместе с ними, чем крут Палех. Естественно, искусством всемирно-известной лаковой миниатюры, иконописью, музыкой… и, конечно, интересными людьми. Много лет со всех уголков нашей огромной страны в этот небольшой городок художников съезжались творческие личности, создавая неповторимую ауру.
С 18 века палешане были известны в России как мастер-иконописцы. Все жители поселка писали иконы, которые коробейниками-офенями продавались на разных ярмарках. Слава палехских иконописцев была так велика, что их приглашали расписывать храмы в других городах, в том числе работали они и в соборах Московского Кремля и расписывали Грановитую палату.
В своем родном селе они расписали Крестовоздвиженскую церковь.
Около нее недавно поставлен памятник иконописцу, такой собирательный образ Андрея Рублева.
После революции иконописцы остались не у дел. В 1922 году русский художник-миниатюрист Иван Голиков заинтересовался увиденной шкатулкой из папье-маше и решил расписать ее. Так появилась первая лаковая миниатюра. Голиков привлек к работе бывших иконописцев. 1923 году палехская роспись удостоилась диплома первой степени на Всероссийской сельскохозяйственной выставке. В 1924 году работы получили признание в Венеции, в 1925 году – в Париже. Затем последовали Вена, Берлин и Милан. Голиков, считающийся основателем палехской росписи, расписывал лакированные изделия – от больших ларей до крошечных шкатулочек. Он самолично написал миниатюры для «Слова о полку Игореве», вышедшего в 1934 году, и в 1935 году получил звание Заслуженного деятеля искусств.
Миниатюры Палеха принесли палешанам успех гораздо больший, нежели иконопись. Поскольку это очень кропотливая работа, такие шкатулки высоко ценятся.
Герб Палеха золотая жар-птица, взметнувшая огненные крылья.
Кроме выставки-продажи палехских изделий мы еще услышали рассказ одной из мастериц о том, как делаются эти шкатулки из папье-маше, как расписываются. На создание одной шкатулки от картона до последней шлифовки уже расписанного изделия уходит около трех месяцев, не считая непосредственной работы художника. Мастера палехской миниатюры сами вяжут для работы кисти из шерсти беличьего хвоста. И делают краску с дабовлением настоящего золота. А чтобы оно заблестело на шкатулке, каждый штрих шлифуют волчьим зубом.
В Палехе кроме Музея палехского искусства есть дома-музеи известнейших мастеров. Но и здесь есть грустные моменты, связанные с разрушением домов. Этот дом, известный как "Дом с конями", принадлежит одному из старейших палехских родов - Дыдыкиным.
Но наследники живут где-то в другом месте, домом не интересуются, в порядок его не приводят, но и не продают. Дом разрушается, но без разрешения владельцев сделать с ним ничего нельзя. И стоял он в самом центре Палеха с выбитыми окнами. Не так давно молодой палехских художник Яр Пукулев в рамках одного из палехских фестивалей написал картины и вставил их в оконные проемы.
А рядом дом-музей одного из известных людей из рода Дыдыкиных - скульптора Николая Васильевича Дыдыкина, автора памятника Пушкину на Мойке, 12 и Левитану в Плесе.
Когда-нибудь я приеду в Палех, чтобы пожить тут недельку, ходить не спеша по улицам, фотографировать дома с резными деревянными наличниками, в музее рассматривать на шкатулках сюжеты сказок, посетить дома-музеи художников.
Представьте себе: поселок, где живут исключительно интеллигентные люди. Когда я искала информацию про населенные пункты Золотого Кольца, то довольно надолго зависла на Палехе- в поселке создан свой собственный видеоканал, в котором молодые и очень талантливые журналисты берут интервью у значимых для поселка палешан и рассуждают вместе с ними, чем крут Палех. Естественно, искусством всемирно-известной лаковой миниатюры, иконописью, музыкой… и, конечно, интересными людьми. Много лет со всех уголков нашей огромной страны в этот небольшой городок художников съезжались творческие личности, создавая неповторимую ауру.
С 18 века палешане были известны в России как мастер-иконописцы. Все жители поселка писали иконы, которые коробейниками-офенями продавались на разных ярмарках. Слава палехских иконописцев была так велика, что их приглашали расписывать храмы в других городах, в том числе работали они и в соборах Московского Кремля и расписывали Грановитую палату.
В своем родном селе они расписали Крестовоздвиженскую церковь.
Около нее недавно поставлен памятник иконописцу, такой собирательный образ Андрея Рублева.
После революции иконописцы остались не у дел. В 1922 году русский художник-миниатюрист Иван Голиков заинтересовался увиденной шкатулкой из папье-маше и решил расписать ее. Так появилась первая лаковая миниатюра. Голиков привлек к работе бывших иконописцев. 1923 году палехская роспись удостоилась диплома первой степени на Всероссийской сельскохозяйственной выставке. В 1924 году работы получили признание в Венеции, в 1925 году – в Париже. Затем последовали Вена, Берлин и Милан. Голиков, считающийся основателем палехской росписи, расписывал лакированные изделия – от больших ларей до крошечных шкатулочек. Он самолично написал миниатюры для «Слова о полку Игореве», вышедшего в 1934 году, и в 1935 году получил звание Заслуженного деятеля искусств.
Миниатюры Палеха принесли палешанам успех гораздо больший, нежели иконопись. Поскольку это очень кропотливая работа, такие шкатулки высоко ценятся.
Герб Палеха золотая жар-птица, взметнувшая огненные крылья.
Кроме выставки-продажи палехских изделий мы еще услышали рассказ одной из мастериц о том, как делаются эти шкатулки из папье-маше, как расписываются. На создание одной шкатулки от картона до последней шлифовки уже расписанного изделия уходит около трех месяцев, не считая непосредственной работы художника. Мастера палехской миниатюры сами вяжут для работы кисти из шерсти беличьего хвоста. И делают краску с дабовлением настоящего золота. А чтобы оно заблестело на шкатулке, каждый штрих шлифуют волчьим зубом.
В Палехе кроме Музея палехского искусства есть дома-музеи известнейших мастеров. Но и здесь есть грустные моменты, связанные с разрушением домов. Этот дом, известный как "Дом с конями", принадлежит одному из старейших палехских родов - Дыдыкиным.
Но наследники живут где-то в другом месте, домом не интересуются, в порядок его не приводят, но и не продают. Дом разрушается, но без разрешения владельцев сделать с ним ничего нельзя. И стоял он в самом центре Палеха с выбитыми окнами. Не так давно молодой палехских художник Яр Пукулев в рамках одного из палехских фестивалей написал картины и вставил их в оконные проемы.
А рядом дом-музей одного из известных людей из рода Дыдыкиных - скульптора Николая Васильевича Дыдыкина, автора памятника Пушкину на Мойке, 12 и Левитану в Плесе.
Когда-нибудь я приеду в Палех, чтобы пожить тут недельку, ходить не спеша по улицам, фотографировать дома с резными деревянными наличниками, в музее рассматривать на шкатулках сюжеты сказок, посетить дома-музеи художников.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
У Палеха есть конкурент - село Холуй. Когда палехские журналисты, снимая интервью с художниками-палешанами, хотят добавить огоньку, то задают собеседнику какой-нибудь почти невинный вопрос про холуйскую миниатюру, и тут же получают гневное: "Но это не Палех!" Я поняла, что вопрос "Палех - не Палех" для художников-миниатюристов очень болезненный.
Ну, пусть конкурируют. а мы посмотрели красоту и там, и там.
В Холуе мы посетили Музей лаковой миниатюры.
Холуйская роспись, как и палехская, выросла из иконописи.
Есть сюжеты сказочные, есть историко-героические, есть бытовые.
Ко Дню Победы в одном из залов была открыта выставка, посвященная военным сюжетам на изделиях холуйских мастеров.
Есть на ней и работы, созданные совсем недавно, в 2024 и даже в 2025 годах.
Ну, пусть конкурируют. а мы посмотрели красоту и там, и там.
В Холуе мы посетили Музей лаковой миниатюры.
Холуйская роспись, как и палехская, выросла из иконописи.
Есть сюжеты сказочные, есть историко-героические, есть бытовые.
Ко Дню Победы в одном из залов была открыта выставка, посвященная военным сюжетам на изделиях холуйских мастеров.
Есть на ней и работы, созданные совсем недавно, в 2024 и даже в 2025 годах.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
После экскурсии по музею у нас был мастер-класс по росписи броши или магнитика.
Теперь у меня на холодильнике висит сказочная Жар-Птица.
Село Холуй расположено на берегах глубокой и извилистой реки Тезы.
Река каждую весну разливается, с мостами в селе дело обстоит плохо. Поэтому жители предпочитают передвигаться на лодках. Из-за этого Холуй называют Русской Венецией и каждый год проводят фестиваль с таким названием.
Красивый Троицкая церковь отреставрирован только снаружи - не что батюшка нашел спонсоров, то и отреставрировали. Теперь ищет на реставрацию внутри, потому что сейчас в храме нет даже пола.
Теперь у меня на холодильнике висит сказочная Жар-Птица.
Село Холуй расположено на берегах глубокой и извилистой реки Тезы.
Река каждую весну разливается, с мостами в селе дело обстоит плохо. Поэтому жители предпочитают передвигаться на лодках. Из-за этого Холуй называют Русской Венецией и каждый год проводят фестиваль с таким названием.
Красивый Троицкая церковь отреставрирован только снаружи - не что батюшка нашел спонсоров, то и отреставрировали. Теперь ищет на реставрацию внутри, потому что сейчас в храме нет даже пола.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
Шуя показался мне симпатичным провинциальным городком.
Расположен он между Волгой и Клязьмой.
Здесь родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт.
Шуе без малого пятьсот лет. В летописях она впервые упоминается в 1539 году, и до событий семнадцатого года Шуя была процветающим и богатым городом.
На торговой площади, где когда-то шумели базары и приезжали торговцы, до сих пор напоминают о золотых купеческих временах мерные весы, которые называются важня.
На этих весах взвешивали возы с сеном: телега с сеном въезжала с одной стороны, вставала на весы, выезжала с другой. Потом так же взвешивали пустую телегу и определяли вес сена. Важня были построена в конце XVIII - начале XIX века и считается уникальным архитектурным объектом. Кроме того, для Шуи это был своего рода «нулевой километр». Даже флагшток, возвышающийся над куполом, был окрашен на манер верстового столба.
Шуя всегда славилась храмами: до революции в крошечном городке было 17 церквей!
Мы полюбовались Воскресенским собором с его грандиозной 106-метровой колокольней - первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. Чуть выше ее только колокольня Петропавловского собора в Петербурге. На колокольню можно подняться, но открыта она только до 16 часов, а мы приехали позже.
Перед колокольней стоит памятник двум священникам и юной девушки, пострадавшим в момент изъятия церковных ценностей из собора в 1922 году.
Посетили мы и некогда самую крупную и богатую шуйскую усадьбу - особняк фабриканта ПавлОва.
Это настоящий провинциальный дворец из 37 комнат, довольно скромный снаружи, но с богатыми интерьерами.
В особняке прелестные лестницы, роскошные парадные залы, золоченые лепные потолки и римская мозаика на полу.
Изящные вазоны и скульптуры были выписаны из Парижа.
Шуя начиналась как местность кожевников, а из остатков кожевенного производства варили мыло. Варили так успешно, что кусочек мыла изображен на гербе города. В одной из комнат особняка Павлова хранится кусок мыла в 100 кг, сделанной к одной из памятных дат.
Я поеду в город Шую,
Там куплю гармонь большую...
Шуя славилась ситцами и гармонями. Автор программы "Играй, гармонь!" Геннадий Заволокин для своих передач закупал только эти инструменты.
В особняке Павлова есть зал, посвященный шуйским гармоням, а после экскурсии перед нами выступил 14-летний артист-гармонист с профессиональной программой - и про историю инструмента рассказал, и своей игрой порадовал.
Расположен он между Волгой и Клязьмой.
Здесь родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт.
Шуе без малого пятьсот лет. В летописях она впервые упоминается в 1539 году, и до событий семнадцатого года Шуя была процветающим и богатым городом.
На торговой площади, где когда-то шумели базары и приезжали торговцы, до сих пор напоминают о золотых купеческих временах мерные весы, которые называются важня.
На этих весах взвешивали возы с сеном: телега с сеном въезжала с одной стороны, вставала на весы, выезжала с другой. Потом так же взвешивали пустую телегу и определяли вес сена. Важня были построена в конце XVIII - начале XIX века и считается уникальным архитектурным объектом. Кроме того, для Шуи это был своего рода «нулевой километр». Даже флагшток, возвышающийся над куполом, был окрашен на манер верстового столба.
Шуя всегда славилась храмами: до революции в крошечном городке было 17 церквей!
Мы полюбовались Воскресенским собором с его грандиозной 106-метровой колокольней - первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. Чуть выше ее только колокольня Петропавловского собора в Петербурге. На колокольню можно подняться, но открыта она только до 16 часов, а мы приехали позже.
Перед колокольней стоит памятник двум священникам и юной девушки, пострадавшим в момент изъятия церковных ценностей из собора в 1922 году.
Посетили мы и некогда самую крупную и богатую шуйскую усадьбу - особняк фабриканта ПавлОва.
Это настоящий провинциальный дворец из 37 комнат, довольно скромный снаружи, но с богатыми интерьерами.
В особняке прелестные лестницы, роскошные парадные залы, золоченые лепные потолки и римская мозаика на полу.
Изящные вазоны и скульптуры были выписаны из Парижа.
Шуя начиналась как местность кожевников, а из остатков кожевенного производства варили мыло. Варили так успешно, что кусочек мыла изображен на гербе города. В одной из комнат особняка Павлова хранится кусок мыла в 100 кг, сделанной к одной из памятных дат.
Я поеду в город Шую,
Там куплю гармонь большую...
Шуя славилась ситцами и гармонями. Автор программы "Играй, гармонь!" Геннадий Заволокин для своих передач закупал только эти инструменты.
В особняке Павлова есть зал, посвященный шуйским гармоням, а после экскурсии перед нами выступил 14-летний артист-гармонист с профессиональной программой - и про историю инструмента рассказал, и своей игрой порадовал.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
В конце июня я совершила второй из четырех мной на этот сезон запланированных туров по Золотому Кольцу: однодневный в Углич и Калязин. Тоже автобусный, тоже от московской фирмы "Магазин путешествий" и тоже с отправлением из Москвы. Сразу скажу, что очень не повезло с погодой -шел не то, что дождь, а дождище, и если в Угличе он периодически переставал и дал возможность сделать несколько нормальных выходов из автобуса, то в Калязине просто лил, как из ведра, поэтому и город, и знаменитую колокольню мы видели исключительно за пеленой дождя. Но во всем остальном поездка мне очень понравилась.
Говорят, что Углич – один из самых красивых городов на Волге. Я пока мало с чем могу сравнить, но верю на слово. Расположен он на крутом повороте Волги под прямым углом, и одна из версий названия как раз и связывает эти два слова: угол – Углич.
Волга около Углича очень широкая, это связано с тем, что тут перед войной была поставлена электростанция и образовалось Угличское водохранилище.
Как и в каждом порядочном старинном городе в Угличе есть Кремль. Только Кремль в Угличе не имеет высоких каменных или кирпичных стен. Когда-то, разумеется, все это было. Но было построено из бревен, и когда стены обветшали, то их просто разобрали. Случилось это задолго до большевиков, которых привычно обвиняют в разрушении старины. Еще при матушке Екатерине Второй, примерно в 1770 году.
Поэтому просто переходим через Никольский мост. Иногда его еще называют Соборным. И это даже более правильное, историческое название.
На мосту сохранилась, а точнее восстановлена, булыжная мастерская. Перекинут он через земляной ров, когда-то опоясывавший Кремль. В XV-XVI веках мостов было три. Когда Кремль восстанавливали после Смутного времени оставили два. А сейчас и вовсе один.
Справа от ручья протекает Каменный ручей, когда-то служивший естественной защитой Кремля.
Первым нас встречает довольно скромное здание. Разумеется, скромное по сравнению с другими постройками Кремля. К тому же оно единственное светское. И самое "молодое". Здание бывшей Городской думы построено в 1815 году.
Здание хоть и скромное, но адрес у него очень звучный. Кремль 1. В нем находятся кассы, и, если вы осматриваете Кремль самостоятельно, без экскурсии, билеты лучше приобрести сразу же, чтобы не возвращаться. Экскурсию по Кремлю тоже можно здесь приобрести. Но у нас все, конечно, входило в стоимость тура.
Рядом с эти зданием можно увидеть два памятника. Один – Андрею Большому, князю Угличскому. Считается, что период с 1446 по 1493 год – время княжения Андрея Большого, был самым блестящим в местной истории.
А второй памятник - совсем не вписывающийся в атмосферу Кремля и Смутного времени.
Но очень интересный, думаю, им заинтересуются все мальчики. И маленькие и большие, те, кому уже давно за 15. Это один из первых советских тракторов 1936 года выпуска.
Когда-то он стоял в музее в отделе советской истории, а потом, после его закрытия, переехал на улицу. Трактор сделан на Харьковском тракторном заводе, поэтому носит марку ХТЗ, что трактористы расшифровывали как «Хрен Трактор Заведешь».
На территории Кремля находится Спасо-Преображенский собор. Он действующий, поэтому вход в него бесплатный.
Рядом с храмом находится колокольня. Вроде бы, на нее можно подняться и даже разрешается позвонить в колокола. И собор, и колокольня принадлежит не музею, а Церкви.
Но больше всего Углич известен, конечно, историей, произошедшей с царевичем Дмитрием. Иван розный печально известен не только своими женами, но и сыновьями. Одного из них, Ивана, наследника престола, он случайцно убил в порыве гнева (а может быть и нет, мы знаем об этом из истории Карамзина и картины Репина). Другой сын,Э Федор, стал царем после смерти отца, однако был слаб здоровьем и совсем не умел управлять государством. Но больше всех прославился царевич Дмитрий (1582-1591).
Дмитрий был сыном Ивана Грозного от Марии Нагой, то ли шестой, то ли седьмой жены царя. По всему, их дети не могли претендовать на престол, тем более, что у царя и так были наследники. Когда отец умер, Дмитрию было полтора года, и его вместе с матерью сослали в Углич.
В Угличе Дмитрий жил в этом здании. Княжеские палаты - самое старое здание Кремля. Оно построено в 1480 году. Вернее это уцелевшая палата большого дворца, построенного в период княжества Андрея Большого. Личная резиденция угличских князей.
Резное крыльцо было пристроено позднее, а в остальном палата сохранились в первозданном виде. Между прочим, это одно из самых старых сохранившихся гражданских зданий на Руси. Лет на десять оно даже старше Грановитой палаты в Московском Кремле.
Глядя на эту палату, и не скажешь, что ей почти 550 лет. Но если посмотреть наверх, понимаешь, что и полтысячи лет назад умели строить красиво. Да еще так, что и нынешним дизайнерам можно поучиться. Хотя раньше, до реставрации 1892 года палата была покрыта известкой. То есть, изначально она задумывалась белой. А "под кирпич" ее разделали в ходе последней реставрации.
Однажды с царевичем случилась беда. Считают, что он играл с друзьями «в тычку» - втыкал ножик в очерченный на земле круг, когда у него начался припадок эпилепсии. Царевич ранил себя ножом, и на месте скончался (а может быть и нет, мы о другойверсии, об убийстве мальчика, знаем из трагедии Пушкина «Борис Годунов» - «и мальчики кровавые в глазах» - и опере Мусоргского, а вот как оно было на самом деле? Многие историки уверены, что с царевичем все-таки произошел несчастный случай).
Никто тогда не знал, что смерь ребенка аукнется огромным горем для России. Во время Смуты несколько человек подряд называли себя выжившим царевичем Дмитрием. Один из них даже царствовал в Москве. Но про самозванцев Лжедмитриев – это уже, скорее, к истории Ярославля относится.
Рядом с Княжескими палатами стоит памятник царевичу Димитрию. Он был открыт в 2015 году, в день смерти царевича, 28 мая.
Царевич Дмитрий считается покровителем города. Он изображен на гербе Углича. В руке он держит серебряный нож. Видимо, как предупреждение.
Кроме того, что царевич считается покровителем город, он еще и защитник детей. В память о нем в конце мая в Угличе проходит фестиваль детского творчества и праздников.
Говорят, что Углич – один из самых красивых городов на Волге. Я пока мало с чем могу сравнить, но верю на слово. Расположен он на крутом повороте Волги под прямым углом, и одна из версий названия как раз и связывает эти два слова: угол – Углич.
Волга около Углича очень широкая, это связано с тем, что тут перед войной была поставлена электростанция и образовалось Угличское водохранилище.
Как и в каждом порядочном старинном городе в Угличе есть Кремль. Только Кремль в Угличе не имеет высоких каменных или кирпичных стен. Когда-то, разумеется, все это было. Но было построено из бревен, и когда стены обветшали, то их просто разобрали. Случилось это задолго до большевиков, которых привычно обвиняют в разрушении старины. Еще при матушке Екатерине Второй, примерно в 1770 году.
Поэтому просто переходим через Никольский мост. Иногда его еще называют Соборным. И это даже более правильное, историческое название.
На мосту сохранилась, а точнее восстановлена, булыжная мастерская. Перекинут он через земляной ров, когда-то опоясывавший Кремль. В XV-XVI веках мостов было три. Когда Кремль восстанавливали после Смутного времени оставили два. А сейчас и вовсе один.
Справа от ручья протекает Каменный ручей, когда-то служивший естественной защитой Кремля.
Первым нас встречает довольно скромное здание. Разумеется, скромное по сравнению с другими постройками Кремля. К тому же оно единственное светское. И самое "молодое". Здание бывшей Городской думы построено в 1815 году.
Здание хоть и скромное, но адрес у него очень звучный. Кремль 1. В нем находятся кассы, и, если вы осматриваете Кремль самостоятельно, без экскурсии, билеты лучше приобрести сразу же, чтобы не возвращаться. Экскурсию по Кремлю тоже можно здесь приобрести. Но у нас все, конечно, входило в стоимость тура.
Рядом с эти зданием можно увидеть два памятника. Один – Андрею Большому, князю Угличскому. Считается, что период с 1446 по 1493 год – время княжения Андрея Большого, был самым блестящим в местной истории.
А второй памятник - совсем не вписывающийся в атмосферу Кремля и Смутного времени.
Но очень интересный, думаю, им заинтересуются все мальчики. И маленькие и большие, те, кому уже давно за 15. Это один из первых советских тракторов 1936 года выпуска.
Когда-то он стоял в музее в отделе советской истории, а потом, после его закрытия, переехал на улицу. Трактор сделан на Харьковском тракторном заводе, поэтому носит марку ХТЗ, что трактористы расшифровывали как «Хрен Трактор Заведешь».
На территории Кремля находится Спасо-Преображенский собор. Он действующий, поэтому вход в него бесплатный.
Рядом с храмом находится колокольня. Вроде бы, на нее можно подняться и даже разрешается позвонить в колокола. И собор, и колокольня принадлежит не музею, а Церкви.
Но больше всего Углич известен, конечно, историей, произошедшей с царевичем Дмитрием. Иван розный печально известен не только своими женами, но и сыновьями. Одного из них, Ивана, наследника престола, он случайцно убил в порыве гнева (а может быть и нет, мы знаем об этом из истории Карамзина и картины Репина). Другой сын,Э Федор, стал царем после смерти отца, однако был слаб здоровьем и совсем не умел управлять государством. Но больше всех прославился царевич Дмитрий (1582-1591).
Дмитрий был сыном Ивана Грозного от Марии Нагой, то ли шестой, то ли седьмой жены царя. По всему, их дети не могли претендовать на престол, тем более, что у царя и так были наследники. Когда отец умер, Дмитрию было полтора года, и его вместе с матерью сослали в Углич.
В Угличе Дмитрий жил в этом здании. Княжеские палаты - самое старое здание Кремля. Оно построено в 1480 году. Вернее это уцелевшая палата большого дворца, построенного в период княжества Андрея Большого. Личная резиденция угличских князей.
Резное крыльцо было пристроено позднее, а в остальном палата сохранились в первозданном виде. Между прочим, это одно из самых старых сохранившихся гражданских зданий на Руси. Лет на десять оно даже старше Грановитой палаты в Московском Кремле.
Глядя на эту палату, и не скажешь, что ей почти 550 лет. Но если посмотреть наверх, понимаешь, что и полтысячи лет назад умели строить красиво. Да еще так, что и нынешним дизайнерам можно поучиться. Хотя раньше, до реставрации 1892 года палата была покрыта известкой. То есть, изначально она задумывалась белой. А "под кирпич" ее разделали в ходе последней реставрации.
Однажды с царевичем случилась беда. Считают, что он играл с друзьями «в тычку» - втыкал ножик в очерченный на земле круг, когда у него начался припадок эпилепсии. Царевич ранил себя ножом, и на месте скончался (а может быть и нет, мы о другойверсии, об убийстве мальчика, знаем из трагедии Пушкина «Борис Годунов» - «и мальчики кровавые в глазах» - и опере Мусоргского, а вот как оно было на самом деле? Многие историки уверены, что с царевичем все-таки произошел несчастный случай).
Никто тогда не знал, что смерь ребенка аукнется огромным горем для России. Во время Смуты несколько человек подряд называли себя выжившим царевичем Дмитрием. Один из них даже царствовал в Москве. Но про самозванцев Лжедмитриев – это уже, скорее, к истории Ярославля относится.
Рядом с Княжескими палатами стоит памятник царевичу Димитрию. Он был открыт в 2015 году, в день смерти царевича, 28 мая.
Царевич Дмитрий считается покровителем города. Он изображен на гербе Углича. В руке он держит серебряный нож. Видимо, как предупреждение.
Кроме того, что царевич считается покровителем город, он еще и защитник детей. В память о нем в конце мая в Угличе проходит фестиваль детского творчества и праздников.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
Говорят, что на том самом месте, где когда-то упал царевич, пятно крови проявлялось каждый год. Здесь построили церковь, которая так и называется - церковь Димитрия на Крови.
Церковь в ее нынешнем виде построена в 1692 году, спустя почти сто лет после гибели Дмитрия. До этого дня, церковь, конечно же, тоже была, но деревянная.
В 2017 году церковь Царевича Димитрия-На-Крови вошла в международный список красивейших церквей мира и является кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Но теперь, думаю, произойдет это не скоро. Церковь не действующая, сейчас это филиал музея, и ее осмотр входил в нашу программу.
В нее интересно сходить, чтобы внимательно посмотреть на росписи стен и доподлинные вещи, оставшиеся с тех самых времен.
Слюдяной фонарь. Он горел, когда тело царевича переносили в Москву.
Росписи трапезной.
В храмовой части, напротив иконостаса, роспись на тему реальных угличских событий 15 мая 1591 г. Настоящая хронология событий того дня. Как раз, то самое, прикосновение к истории. Прогулка царевича, его убийство и даже народный бунт. Уникальная и необычная живопись.
По легенде, сразу после гибели Дмитрия зазвонил набат. Кто-то крикнул, что царевича зарезали злые люди из Москвы. «Убийц» тут же нашли и растерзали.
Во время разбирательств зачинщиков беспорядка казнили, а заодно судили и набатный колокол, созвавший горожан в тот роковой день: сели плетьми, вырвали язык, отрубили ухо и сослали в Сибирь. Домой колокол вернулся только спустя 300 лет, и увидеть его можно в этой самой церкви.
Иконостас церкви
Без изменений сохранились чугунные плитки причудливой формы на полу. Их положили еще в XVIII веке, примерно между 1789-1790 годами, и с тех пор они безотказно служат людям.
Можно сказать, что это первый в мире теплый пол, потому что снизу он подогревается.
Церковь в ее нынешнем виде построена в 1692 году, спустя почти сто лет после гибели Дмитрия. До этого дня, церковь, конечно же, тоже была, но деревянная.
В 2017 году церковь Царевича Димитрия-На-Крови вошла в международный список красивейших церквей мира и является кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Но теперь, думаю, произойдет это не скоро. Церковь не действующая, сейчас это филиал музея, и ее осмотр входил в нашу программу.
В нее интересно сходить, чтобы внимательно посмотреть на росписи стен и доподлинные вещи, оставшиеся с тех самых времен.
Слюдяной фонарь. Он горел, когда тело царевича переносили в Москву.
Росписи трапезной.
В храмовой части, напротив иконостаса, роспись на тему реальных угличских событий 15 мая 1591 г. Настоящая хронология событий того дня. Как раз, то самое, прикосновение к истории. Прогулка царевича, его убийство и даже народный бунт. Уникальная и необычная живопись.
По легенде, сразу после гибели Дмитрия зазвонил набат. Кто-то крикнул, что царевича зарезали злые люди из Москвы. «Убийц» тут же нашли и растерзали.
Во время разбирательств зачинщиков беспорядка казнили, а заодно судили и набатный колокол, созвавший горожан в тот роковой день: сели плетьми, вырвали язык, отрубили ухо и сослали в Сибирь. Домой колокол вернулся только спустя 300 лет, и увидеть его можно в этой самой церкви.
Иконостас церкви
Без изменений сохранились чугунные плитки причудливой формы на полу. Их положили еще в XVIII веке, примерно между 1789-1790 годами, и с тех пор они безотказно служат людям.
Можно сказать, что это первый в мире теплый пол, потому что снизу он подогревается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
Напротив Кремля находится Успенская площадь, главная площадь города. В этом привлекательном резном домике с "кокошником" на крыше в стародавние времена была чайная. Потом городская публичная библиотека. А теперь здесь частный музей. Точнее даже два. Музей городского быта и музей-чайная "Русское удовольствие" в подвале.
Памятник даме с собачкой рядом с музеем не случаен. Это памятник купчихе Марии Леонтьевой. Была она женщиной одинокой и все свое немалое состояние завещала своей любимой собачке. А свою библиотеку, тоже немалую, передала городской библиотеки. Ну, не собачке же ее оставлять.
Во время автобусной экскурсии по городу мы выходили около двух монастырей.
Действующий Воскресенский мужской монастырь.
Фасад отреставрирован, а за монастырскими стенами еще восстанавливать и восстанавливать.
Но розы цветут.
Рядом с монастырем находится Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге.
У Предтеченской церкви интересная и трагическая история возникновения. Церковь построена в конце 1690 х-годов купцом Чеполосовым в память о своем убитом шестилетнем сыне Иване. История, во многом созвучная убийству царевича Димитрия.
В семье Чеполосовых всеобщим любимцем был младший сын Ванечка – ребенок «чистый душой» и на редкость смышлёный. Уже в пятилетнем возрасте он проявил удивительные способности к чтению и в 6 лет был отдан в учение к некому «зело знающему христианину в Иерусалимскую слободу именем Василию».
Утром 11 июля 1663 года Ванечка, как всегда, отправился на учёбу. Но домой в назначенный час не явился. Родители поначалу не обеспокоились – верно, где-то заигрался со сверстниками. Но сынок не вернулся ни пополудни, ни к вечеру. Посланные к учителю люди принести тревожную весть – на занятия Ваня в тот день не приходил.
Целую ночь, и на следующий день, и всю неделю искали мальчика родители, их работные люди, и многие ещё угличане. Но все усилия оказались тщетными. Найти его, ни живого, ни мертвого – ни в городе, ни в окрестностях, ни на Волге - не удалось. Более всех усердствовал в розыске приказчик Чеполосова Фёдор Рудак.
Однако на восьмой день местные пастухи заметили над окраиной болота странное свечение. Одолев мистический страх, они подошли к трясине, где обнаружили бездыханное тело Вани. Смерть его была насильственной – из детского ушка торчала рукоять ножа.
Тяжкой и невыносимо горестной была прощальная панихида – среди собравшихся раздавались массовые рыдания. И тут, видно, не выдержали нервы у затаившегося в толпе душегуба – вперед вышел приказчик Рудак и, пав на колени, прилюдно сознался в убийстве. По другой версии, в момент прощального поцелуя его выдал упавший к ногам нож.
Из покаянных слов злодея следовало, что во время поисков Ваня был еще жив. Обманом заманив мальчика в свой дом, Рудак запер его в «конике» - длинном ларе с крышкой. Как видно, приказчика обуревала черная зависть. В течение нескольких дней он, «имея злобственное в сердце ухищрение», упорно принуждал ребенка отречься от родителей: «Будешь ли меня отцом своим называти»?
На что Ваня твердо отвечал: «По родителям своим печаль имею, и тебя нарещи отцом моим не смею». В конце концов, пришедший в ярость Рудак убил мальчика ударом «засапожного ножа» и утопил тело в болоте.
В виду «чистосердечного раскаяния» маньяк был оставлен в живых, но вскоре умер в остроге от поразившего его недуга.
Ваня был похоронен близ алтаря деревянной церкви, возведенной по воле безутешных родителей. А через четверть века при её ремонте были найдены нетленные мощи мальчика. И тогда на берегу Волги решено было возвести каменный храм во имя Рождества Иоанна Предтечи – святителя, тезоименного маленькому Ване.
История получила в народе широкую огласку и не осталась незамеченной местными церковными иерархами. В Ростовскую епархию, а затем и в Патриаршее ведомство было направлено прошение о причислении Вани к высокому Лику святых Мучеников.
Однако всероссийской канонизации решительно воспротивился молодой царь Петр I. Очевидно, его ни сколь не прельщала перспектива прослыть Государем державы, в коей есть города, где постоянно режут невинных младенцев. В итоге Ваня всё же был причислен к Лику святых. Но в гораздо более скромном, местночтимом достоинстве.
Местные краеведы рассказывают, что в 1930-х годах церковь Рождества Иоанна Предтечи была назначена к сносу. Как раз на её месте предполагалось возвести Угличскую ГЭС. Однако ввиду большой культурной ценности памятника плотина была отодвинута на 440 метров выше по течению Волги. Однако, думается, что отнюдь не выдающиеся архитектурные достоинства храма остановили разработчиков проекта. Что действительно могло сдержать руководителей ударной стройки, так это стойко хранимое народом предание о Ване Чеполосове. Уничтожение храма, связанного с памятью о малолетнем мученике, могло быть расценено как неприкрытое кощунство и вызвать негативный резонанс. С такими вещами даже в 1930-х приходилось считаться.
Памятник даме с собачкой рядом с музеем не случаен. Это памятник купчихе Марии Леонтьевой. Была она женщиной одинокой и все свое немалое состояние завещала своей любимой собачке. А свою библиотеку, тоже немалую, передала городской библиотеки. Ну, не собачке же ее оставлять.
Во время автобусной экскурсии по городу мы выходили около двух монастырей.
Действующий Воскресенский мужской монастырь.
Фасад отреставрирован, а за монастырскими стенами еще восстанавливать и восстанавливать.
Но розы цветут.
Рядом с монастырем находится Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге.
У Предтеченской церкви интересная и трагическая история возникновения. Церковь построена в конце 1690 х-годов купцом Чеполосовым в память о своем убитом шестилетнем сыне Иване. История, во многом созвучная убийству царевича Димитрия.
В семье Чеполосовых всеобщим любимцем был младший сын Ванечка – ребенок «чистый душой» и на редкость смышлёный. Уже в пятилетнем возрасте он проявил удивительные способности к чтению и в 6 лет был отдан в учение к некому «зело знающему христианину в Иерусалимскую слободу именем Василию».
Утром 11 июля 1663 года Ванечка, как всегда, отправился на учёбу. Но домой в назначенный час не явился. Родители поначалу не обеспокоились – верно, где-то заигрался со сверстниками. Но сынок не вернулся ни пополудни, ни к вечеру. Посланные к учителю люди принести тревожную весть – на занятия Ваня в тот день не приходил.
Целую ночь, и на следующий день, и всю неделю искали мальчика родители, их работные люди, и многие ещё угличане. Но все усилия оказались тщетными. Найти его, ни живого, ни мертвого – ни в городе, ни в окрестностях, ни на Волге - не удалось. Более всех усердствовал в розыске приказчик Чеполосова Фёдор Рудак.
Однако на восьмой день местные пастухи заметили над окраиной болота странное свечение. Одолев мистический страх, они подошли к трясине, где обнаружили бездыханное тело Вани. Смерть его была насильственной – из детского ушка торчала рукоять ножа.
Тяжкой и невыносимо горестной была прощальная панихида – среди собравшихся раздавались массовые рыдания. И тут, видно, не выдержали нервы у затаившегося в толпе душегуба – вперед вышел приказчик Рудак и, пав на колени, прилюдно сознался в убийстве. По другой версии, в момент прощального поцелуя его выдал упавший к ногам нож.
Из покаянных слов злодея следовало, что во время поисков Ваня был еще жив. Обманом заманив мальчика в свой дом, Рудак запер его в «конике» - длинном ларе с крышкой. Как видно, приказчика обуревала черная зависть. В течение нескольких дней он, «имея злобственное в сердце ухищрение», упорно принуждал ребенка отречься от родителей: «Будешь ли меня отцом своим называти»?
На что Ваня твердо отвечал: «По родителям своим печаль имею, и тебя нарещи отцом моим не смею». В конце концов, пришедший в ярость Рудак убил мальчика ударом «засапожного ножа» и утопил тело в болоте.
В виду «чистосердечного раскаяния» маньяк был оставлен в живых, но вскоре умер в остроге от поразившего его недуга.
Ваня был похоронен близ алтаря деревянной церкви, возведенной по воле безутешных родителей. А через четверть века при её ремонте были найдены нетленные мощи мальчика. И тогда на берегу Волги решено было возвести каменный храм во имя Рождества Иоанна Предтечи – святителя, тезоименного маленькому Ване.
История получила в народе широкую огласку и не осталась незамеченной местными церковными иерархами. В Ростовскую епархию, а затем и в Патриаршее ведомство было направлено прошение о причислении Вани к высокому Лику святых Мучеников.
Однако всероссийской канонизации решительно воспротивился молодой царь Петр I. Очевидно, его ни сколь не прельщала перспектива прослыть Государем державы, в коей есть города, где постоянно режут невинных младенцев. В итоге Ваня всё же был причислен к Лику святых. Но в гораздо более скромном, местночтимом достоинстве.
Местные краеведы рассказывают, что в 1930-х годах церковь Рождества Иоанна Предтечи была назначена к сносу. Как раз на её месте предполагалось возвести Угличскую ГЭС. Однако ввиду большой культурной ценности памятника плотина была отодвинута на 440 метров выше по течению Волги. Однако, думается, что отнюдь не выдающиеся архитектурные достоинства храма остановили разработчиков проекта. Что действительно могло сдержать руководителей ударной стройки, так это стойко хранимое народом предание о Ване Чеполосове. Уничтожение храма, связанного с памятью о малолетнем мученике, могло быть расценено как неприкрытое кощунство и вызвать негативный резонанс. С такими вещами даже в 1930-х приходилось считаться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
И еще один монастырь, теперь уже женский – Алексеевский. Главная церковь монастыря, церковь Успения Пресвятой Богородицы, мне понравилась больше всех в Угличе.
В народе ее прозвали "Дивной". А народ, в своих прозвищах редко ошибается. У Ольги Бергольц есть стихотворение: Церковь "Дивная".
А церковь всеми гранями своими
такой прекрасной вышла, что народ
ей дал свое — незыблемое — имя,—
ее доныне «Дивною» зовет.
Алексеевский монастырь самый старый в Угличе. Да и во всей России таких не так и много. Дата основания 1371 год.
В монастыре хранится чудотворная икона "Свеча неугасимая". Разумеется, и у ее появления есть красивая легенда, а возможно и быль. Она была написана в 1864 году и тридцать лет хранилась "в запасниках" монастыря. Пока 23 июня 1894 года в обитель не приехал больной купец и не рассказал настоятелю, что ему во сне явилась Божия Матерь и повелела отправиться в город Углич, где находится ее икона. И обещала ему исцеление, если он помолится перед ней. Все так и произошло.
Вот, собственно и все, что мы успели посмотреть в Угличе за несколько часов. Руководитель группы еще просила проехать к пристани, но местный экскурсовод сказал, что на автобусе по каким-то причинам туда проехать нельзя. Я бы в Углич самостоятельно приехала дня на четыре, чтобы походить по городу, осмотреть старинные дома и зайти в небольшие музеи, которых здесь достаточно много.
В народе ее прозвали "Дивной". А народ, в своих прозвищах редко ошибается. У Ольги Бергольц есть стихотворение: Церковь "Дивная".
А церковь всеми гранями своими
такой прекрасной вышла, что народ
ей дал свое — незыблемое — имя,—
ее доныне «Дивною» зовет.
Алексеевский монастырь самый старый в Угличе. Да и во всей России таких не так и много. Дата основания 1371 год.
В монастыре хранится чудотворная икона "Свеча неугасимая". Разумеется, и у ее появления есть красивая легенда, а возможно и быль. Она была написана в 1864 году и тридцать лет хранилась "в запасниках" монастыря. Пока 23 июня 1894 года в обитель не приехал больной купец и не рассказал настоятелю, что ему во сне явилась Божия Матерь и повелела отправиться в город Углич, где находится ее икона. И обещала ему исцеление, если он помолится перед ней. Все так и произошло.
Вот, собственно и все, что мы успели посмотреть в Угличе за несколько часов. Руководитель группы еще просила проехать к пристани, но местный экскурсовод сказал, что на автобусе по каким-то причинам туда проехать нельзя. Я бы в Углич самостоятельно приехала дня на четыре, чтобы походить по городу, осмотреть старинные дома и зайти в небольшие музеи, которых здесь достаточно много.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
Обедом нас кормили в Калязине в байкерском клубе «Волчье логово».
Ограда сделана из старых бочек, поставленных в три ряда.
Вход в клуб в волчьей глотке.
Внутри именно так, как и должно быть в байкерском клубе.
Порадовала работа декоратора: все мелочи – двери, дверные ручки и даже М и Ж в туалете в едином стиле. Мне такое нравится.
И еда была сытная и вкусная.
Ограда сделана из старых бочек, поставленных в три ряда.
Вход в клуб в волчьей глотке.
Внутри именно так, как и должно быть в байкерском клубе.
Порадовала работа декоратора: все мелочи – двери, дверные ручки и даже М и Ж в туалете в едином стиле. Мне такое нравится.
И еда была сытная и вкусная.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
-
на-дин
- FlyМодератор
Кладезь терпения и доброты - Сообщения: 17692
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 2:26 pm
- Откуда: Петербург
- Благодарил (а): 17632 раза
- Поблагодарили: 28509 раз
Золотое кольцо России
Надо сказать, что вся эта поездка затевалась, чтобы осмотреть затопленную колокольню в Калязине. Не потому, что Углич меня не интересует – интересует, и еще как, а потому что в Углич входит в маршрут теплоходного тура, по которому я поплыву осенью, а Калязин нет.
И, хотя Калязин встретил нас проливным дождем, мы все равно подплыли к колокольне и даже поднялись на нее.
Старинный город Калязин жил рыболовством, торговлей, судостроением. Его название говорит об этом: в угоро-финских языках «Калязин» означает либо «рыба», либо «парусное судно».
Основателем Троицкого монастыря был Макарий Калязинский. В 2008 году в начале пешеходной части главной улицы ему на средства, собранные горожанами, был поставлен памятник.
На монументе святой стоит на фоне стилизованного фрагмента стены древнего храма, с узким окном-бойницей, с маленьким куполом наверху, что придает всему памятнику вид, схожий с часовней. В правой руке Макарий держит макет монастыря, в левой – посох монаха-странника. Над его головой на стене выбита надпись: «Святителе Отче Макарие, моли Бога о нас». Эта надпись дугой огибает изображение Троицы, напоминающей об основанном Макарием Троицком монастыре.
Троицкий монастырь быстро рос, в 1520-м году началось уже каменное строительство. А город Калязин образовался уже при монастыре.
Застройка бывшей Московской улицы, а ныне улицы Карла Маркса, достаточно незатейлива: по обеим ее сторонам стоят купеческие особняки.
Булыжная мостовая, уходящая в воду… Высокая колокольня посреди реки... Когда-то вокруг нее теснились дома и лавки, кипела жизнь.
В 1939 году все было затоплено Угличским водохранилищем для строительства ГЭС. Волгу перегородили, и она накрыла волнами почти весь город и десятки прибрежных деревень. Конечно, люди уехали заранее, даже некоторые дома перевезли. А вот каменные здания взорвали, и только колокольню Никольского собора оставили.
К колокольне можно подплыть. Выглядит она легкой и стройной.
Сейчас она стоит на крошечном острове, а раньше просто торчала из воды. Говорят, что землю насыпали, чтобы заглушить колокол, лежащий в подвале. Звенел он, предвещая беду: весь июнь 1941 года, перед великими битвами, землетрясениями и другими страшными событиями. Легенд, связанных с этим колоколом много, но наша экскурсовод рассказала, что, когда проводились исследования колокольни, выяснилось, что никакого подвала в ней никогда не было. Но людям нравятся верить в легенды.
В описании нашего тура говорилось, что нас ожидает водная прогулка вокруг колокольни без выхода на остров, но погода была совершенно непрогулочная.
Поэтому к колокольне нас доставил такой вид транспорта. Наверное, это называется паром.
От берега до колокольни примерно 200 метров.
Колокольню можно обойти кругом.
А за 250 рублей даже и подняться на первый ярус и полюбоваться с него на все четыре стороны.
Правда, мы любовались окрестностями сквозь стену ливня, и видимость была сомнительная. Например, в центре этой фотографии с трудом можно разглядеть фантастическую треугольную штуковину, что нависает над лесом.
Это гигантский космический радиотелескоп диаметром 64 метра (ширина футбольного поля!). Невооруженным взглядом ее еще худо-бедно было видно, а на фотографии только если знать, куда смотреть.
Возможно, что местный экскурсовод еще хотела бы нам что-нибудь интересное показать в Калязине, но, ох-ох, не в этот раз. Говорят, что в этом городе интересный Краеведческий музей, где можно узнать о богатом Троицком монастыре, от которого остались одни острова, о красочных изразцах, о нашествиях врагов, о купцах, путешествующих в Индию, о водохранилище. Так что на один день, объединив его с поездкой на несколько дней в какой-нибудь Мышкин сюда точно можно приехать.
И, хотя Калязин встретил нас проливным дождем, мы все равно подплыли к колокольне и даже поднялись на нее.
Старинный город Калязин жил рыболовством, торговлей, судостроением. Его название говорит об этом: в угоро-финских языках «Калязин» означает либо «рыба», либо «парусное судно».
Основателем Троицкого монастыря был Макарий Калязинский. В 2008 году в начале пешеходной части главной улицы ему на средства, собранные горожанами, был поставлен памятник.
На монументе святой стоит на фоне стилизованного фрагмента стены древнего храма, с узким окном-бойницей, с маленьким куполом наверху, что придает всему памятнику вид, схожий с часовней. В правой руке Макарий держит макет монастыря, в левой – посох монаха-странника. Над его головой на стене выбита надпись: «Святителе Отче Макарие, моли Бога о нас». Эта надпись дугой огибает изображение Троицы, напоминающей об основанном Макарием Троицком монастыре.
Троицкий монастырь быстро рос, в 1520-м году началось уже каменное строительство. А город Калязин образовался уже при монастыре.
Застройка бывшей Московской улицы, а ныне улицы Карла Маркса, достаточно незатейлива: по обеим ее сторонам стоят купеческие особняки.
Булыжная мостовая, уходящая в воду… Высокая колокольня посреди реки... Когда-то вокруг нее теснились дома и лавки, кипела жизнь.
В 1939 году все было затоплено Угличским водохранилищем для строительства ГЭС. Волгу перегородили, и она накрыла волнами почти весь город и десятки прибрежных деревень. Конечно, люди уехали заранее, даже некоторые дома перевезли. А вот каменные здания взорвали, и только колокольню Никольского собора оставили.
К колокольне можно подплыть. Выглядит она легкой и стройной.
Сейчас она стоит на крошечном острове, а раньше просто торчала из воды. Говорят, что землю насыпали, чтобы заглушить колокол, лежащий в подвале. Звенел он, предвещая беду: весь июнь 1941 года, перед великими битвами, землетрясениями и другими страшными событиями. Легенд, связанных с этим колоколом много, но наша экскурсовод рассказала, что, когда проводились исследования колокольни, выяснилось, что никакого подвала в ней никогда не было. Но людям нравятся верить в легенды.
В описании нашего тура говорилось, что нас ожидает водная прогулка вокруг колокольни без выхода на остров, но погода была совершенно непрогулочная.
Поэтому к колокольне нас доставил такой вид транспорта. Наверное, это называется паром.
От берега до колокольни примерно 200 метров.
Колокольню можно обойти кругом.
А за 250 рублей даже и подняться на первый ярус и полюбоваться с него на все четыре стороны.
Правда, мы любовались окрестностями сквозь стену ливня, и видимость была сомнительная. Например, в центре этой фотографии с трудом можно разглядеть фантастическую треугольную штуковину, что нависает над лесом.
Это гигантский космический радиотелескоп диаметром 64 метра (ширина футбольного поля!). Невооруженным взглядом ее еще худо-бедно было видно, а на фотографии только если знать, куда смотреть.
Возможно, что местный экскурсовод еще хотела бы нам что-нибудь интересное показать в Калязине, но, ох-ох, не в этот раз. Говорят, что в этом городе интересный Краеведческий музей, где можно узнать о богатом Троицком монастыре, от которого остались одни острова, о красочных изразцах, о нашествиях врагов, о купцах, путешествующих в Индию, о водохранилище. Так что на один день, объединив его с поездкой на несколько дней в какой-нибудь Мышкин сюда точно можно приехать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Санкт-Петербург
